Joo, liittyy nimenomaan happianturin vaatimaan referenssihappeen. Anturi tarvitsee oikein toimiakseen ulkoilman happea sinne anturin mittauspäähän referenssiksi. Tämä hoidetaan niin, että yksi tai useampi anturin piuhoista tkee kaksoisroolia myös "ilmaputkena". Käsittääkseni yleensä käytetään maapiuhaa mutta varmaan voi olla muitakin käytäntöjä. Eli happimolekyylit pääsevät liittimen päästä tätä "putkea" perille ja anturi toimii oikein. Jos piuhaa esim. jatkaa ja tinaa liitoksen ja vielä menee sen "oikeaoppisesti" suojaamaan liimallisella kutistesukalla niin putki on tukossa - ilma ei kulje tinan ja liiman läpi. Tämä taitaa lukea Boschin ja muidenkin valmistajien anturien ohjeissa, jos sellaiset mukana tulevat.
Toinen asiaan vaikuttava homma on sitten se, että antureissa ei käytetä perinteistä kuparipiuhaa vaan jotain muuta. En tiedä onko läpensä eri materiaalia vai onko karvat pinnoitettu mutta eri tavaraa se on ja standardoitu. Tämä korroosionestosyistä ja siksi, että itse piuha ei saisi vaikuttaa anturin lukemaan. Jos siihen tinaa jatkon kuparista niin tina itsessää (hapensiirron lisäksi) sekä se kuparipiuha ovat sähköisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia kuin orkkispiuha (esim. tina aiheuttaa vastusta) ja vaikuttavat lukemaan - varsinkin sitten, kun se kupari alkaa auton alla hapettua.
Eihän sitä mistään välttämättä huomaa jos anturi ei anna ihan oikeita lukemia. Varsinkaan autoissa, jotka eivät ole 100% orkkiksia, ne käyvät muutenkin hieman erilailla. Anturiin ei ole rakennettu mitään mekanismia, joka sytyttäisi varoitusvalon tai viestisi eculle, että nyt tässä on jotain hämärää. Ecu kyllä huomaa asian sitten, kun se ei enää pysy kärryillä mutta niin kauan kuin ollaan ecun sietokyvyn sisällä niin auto voi hyvinkin vaikuttaa toimivan ihan hyvin. Fakta kuitenkin on, että jos ilma ei kulje ja/tai piuha ei ole samaa kamaa läpensä niin ne vaikuttavat anturin lukemaan ja auton käyntiin/toimintaan. Tässä on ehkä semmonen kohta, jossa muutaman kympin säästö ei kannata.
Pikaisella googlauksella löysin suoraan Boschin suusta tämän piuhan jatkamisesta, ks. se video siinä kuvien ohessa sivun yläosassa:
https://www.boschautoparts.com/en/auto/ ... rtId=15733
EDIT:
tässä on aika hyvä selitys happianturin ulkoilman tarpeesta. Avainjuttu on se, että pakokaasun hapen ja ulkoilman hapen erotus on se, joka saa aikaan sen anturin lukeman.
Older style oxygen sensors actually have a small hole in the body shell so air can enter the sensor, but newer style O2 sensors "breathe" through their wire connectors and have no vent hole. It's hard to believe, but the tiny amount of space between the insulation and wire provides enough room for air to seep into the sensor (for this reason, grease should never be used on O2 sensor connectors because it can block the flow of air). Venting the sensor through the wires rather than with a hole in the body reduces the risk of dirt or water contamination that could foul the sensor from the inside and cause it to fail. The difference in oxygen levels between the exhaust and outside air within the sensor causes voltage to flow through the ceramic bulb. The greater the difference, the higher the voltage reading.
EDIT2: sanoin tuolla ylhäällä, että sen jatkon voisi tinata itse, ajattelin ettei se vaikuta anturin ilmaputkeen ja eihän se vaikuta. Mutta piuhan vastukseen jne. se vaikuttaa, joten kyllä se valmiin kaupallisen jatkon hommaaminen on parempi idis. Se on ehkä (=toivottavasti) tehty oikeasta kamasta ja oikein
Niin ja eihän autoissa yleensäkään tinata mitään, krimppaus on kestävämpi liitos tärinän huomioonottaen. Liekö tehtaalta yksikään johtoliitos (pl. piirilevyliitokset jos nekään) tinattuja?
Eikä tuo Mustang näytä yhtään tilavammalta - ehkä jopa päinvastoin. 
