Kardaanikulmien kohdistus 3d-tulosteilla

[starsky]

Sain ratkaistua kardaanikulmien kohdistuksen joulupukin tuomalla 3d-tulostimella. Kirjoittelen loppuun kun saan peräpuolen laitteen tulostettua.

Tämä viestiketju alkaa hieman kummallisesti, kun siirrettiin tänne ostopuolelta. Muutaman viestin perästä alkaa siis tulla infoa.

[Arto65FB]

Kiitokset lainamahdollisuuden tarjoamisesta kaikille. Poistan ketjun parin päivän päästä (ellei Firebolt tätä liipaise roskiin ennen sitä )

Sain ratkaistua ongelman joulupukin tuomalla 3d-tulostimella. Kirjoittelen eri jutun tekniikkapuolelle säätämisestä kun saan peräpuolen systeemin tulosteltua:

yoke1.JPG

yoke2.JPG

Mitäs tätä poistamaan, siirretään tekniikkaan: Miten 3D-tulostimella yoken korvikkeen mittauksia varten.

[Firebolt]

Jatka tänne vaan, jos otsikon tosiaan korvais paremmalla niin saadaan taas yks hyvä tietoisku lisää foorumille! Siirsin jo valmiiks tänne tekniikka-osioon

[starsky]

Jatka tänne vaan, jos otsikon tosiaan korvais paremmalla niin saadaan taas yks hyvä tietoisku lisää foorumille! Siirsin jo valmiiks tänne tekniikka-osioon

Ok, veivasin alusta ylimääräiset viestit pois ja muutin otsikon.

Vaihdelaatikon pään 3d-tulosteen voi ladata kohteesta:
https://www.tinkercad.com/things/aWATk64YnbN

Vaatinee ilmaisen rekisteröinnin jos lataa tulostettavan tiedoston.

En ole vielä kalibroinut omaa tulostintani aivan millin osien suhteen, joten valmis tuloste saattaa olla jollain toisella tulostimella hieman eri kokoinen Muutenkin sai porailla keskellä olevan Laserin reiän hieman isommaksi jne. säätöä.

Sovitus on melko justiin ja ei heilu/nytky kun on työnnetty laatikon sisään. Tämä on toinen versio - ensimmäinen oli sisäreiän suhteen liian pieni. Pyöritettäessä pyörii akseli mukana laatikossa.

Laserelementti on kiinasta tilattu, 3v ja hinta 90 senttiä kappale. Kuumaliimalla liimattu patterit ja kytkin Johdot juottamalla pattereissa

Dealextremestä löytyy koodilla 154145, "5mW punainen piste Laser diodi-moduuli"

Tulostimen pukki toi eVillestä. Prusa-pohjainen:

Laserosa on kolmella ruuvilla kiinni ja jousi välissä. Portaaton suunnan säätö helppo tehdä. Pyöritellään laitosta ja säädellään kunnes piste pysyy pyöritettäessä paikoillaan.

Alkutilanteessa etupää osoittaa tuohon kohtaan:

Kun saan peräpään laitoksen kuntoon niin alkaa varsinainen kohdistustyö.

[Galaxie61]

älypuhelimeen voi ladata esim, TREMEC Toolbox nimisen sovelluksen niin ei tarvii rakentaa.

[Firebolt]

älypuhelimeen voi ladata esim, TREMEC Toolbox nimisen sovelluksen niin ei tarvii rakentaa.

Niin voi, mutta tuo appi ei näytä onko akseli keskellä, muuten kyllä varsin kätevä.

[starsky]

älypuhelimeen voi ladata esim, TREMEC Toolbox nimisen sovelluksen niin ei tarvii rakentaa.

Niin voi, mutta tuo appi ei näytä onko akseli keskellä, muuten kyllä varsin kätevä.

Minua ajoi tähän projektiin oman auton täristäminen ja tärinä liittyy taajuuden perusteella kardaanikulmiin tai muuhun kardaaniakselin aiheuttamaan tärinään. Pystysuuntaiseen kardaanikulmien mittaukseen löytyy ratkaisuja ja omasta mielestäni sen olen saanut kohdilleen (kohtahan tuo selviää).

Vaakasuuntaisen tilanteen tarkistaminen on haasteellista ja siihen ei oikein helppoja keinoja ole löytynyt.

Tästä laserkohdistuksesta löytyy infoa mm.:
http://www.yellowbullet.com/forum/showt ... p?t=447131
http://forums.hybridz.org/topic/43993-d ... ment-tool/


Peräpään osa tulostettu, pitää vielä tulostaa tuo laserpuolen osa:

Noissa ilmaan jäävissä kannakkeissa tulostellaan alapuolelle tukirakenne, joka leikellään tulostuksen jälkeen pois.

Tulostinta ohjaa Repetier-softa:
https://www.repetier.com

Tukirakenteita varten ja jos tarvitsee alle tehdä laajempaa tulostealuetta pitämään kappaletta paikoillaan (kts. tulosteen alla oleva laajempi levitetty alue) ajan mallin erillisen viipalointisoftan Curan läpi:
https://ultimaker.com/en/products/cura-software

[starsky]

Peräpään laitos tehty ja mittaukset suoritettu.

tulosteet voi ladata:
https://www.tinkercad.com/things/f6Xnhy3sY1l
https://www.tinkercad.com/things/hFE5sButtkH

Pukit taka-akselin alle ja mittailemaan:

Laatikko osoittaa hieman alaspäin ja perä myös. Perän alla tällä hetkellä 4 asteen kiilat.

Jos perää kääntää 6 asteen kiiloilla, niin piste nousee (165 cm on matkaa taka-akselista laatikon perään) kahta astetta vastaavan matkan joka tarkoittaa tuolla matkalla noin 6 cm. Takapää osoittaisi sitten pari senttiä laatikon pään yli.

Laatikko osoittaa nyt muutaman sentin alle ja hieman sivuun taaksepäin. Peräpään pieni kulmamuutos ei paljoa liikuta pistettä.

Kardaanikulmaksi jäisi noin 0,5 astetta jos päättelyni pitää paikkansa. Perä ja laatikko olisivat yhdensuuntaiset.

Perään 6 asteen kiilat? Kannattaisiko perän raudat jo rälläköidä irti ja hitsata uudelleen kiinni - ei tarvitsisi ollenkaan säätöpaloja perässä? Ajatuksia miten saisi parhaan lopputuloksen kardaanikulmien suhteen?

Kiihdyttäessähän perällä on taipumus nousta hieman. Traction barit on autossa ja estävä varmaan aika hyvin murikan vääntelehtimistä ja en tiedä miten paljon liikehdintää pääsee tapahtumaan.

Kardaanikulmat pitäisi saada mielellään alle asteen arvoon ja kulman pitäisi olla sama molemmissa päissä. Nollakulma ei hyvä, koska ristikoiden neulalaakerit eivät pyöri. Nollakulmaan voi kuitenkin joidenkin artikkeleiden mukaan tähdätä ihan hyvin kun kilometrejä ei kuitenkaan näille laitteille kerry ylleensä kovin paljoa ja lisäksi kardaanikulma kuitenkin vaihtelee perän joustoissa ja neulat saavat tätä kautta liikettä. Nollakulmalla teho siirtyy pienimmillä häviöillä.

[Galaxie61]

älypuhelimeen voi ladata esim, TREMEC Toolbox nimisen sovelluksen niin ei tarvii rakentaa.

Niin voi, mutta tuo appi ei näytä onko akseli keskellä, muuten kyllä varsin kätevä.

valaise vähän tietämätöntä että miten ja missä keskellä?

[starsky]

Mikset hitsaa sivusta niitä kiiloja alkuperäiseen tallaan. Tosin noi taitaa olla alumiinia. Samalla voi tallan pituutta kasvattaa pari senttiä/ puoli.

Kiilat ovat alumiinia. En kyllä nyt hoksaa miksi noita kannattaisi hitsata jos olisi materiaalin puolesta mahdollista? Valaise vähän.

Aamupalalla tuli ajatus, että tulostelen testaamista varten eri asteisia kiiloja ja koetan hienosäätää kohdistusta ennen lopullisten osien hankintaa.

[Firebolt]

älypuhelimeen voi ladata esim, TREMEC Toolbox nimisen sovelluksen niin ei tarvii rakentaa.

Niin voi, mutta tuo appi ei näytä onko akseli keskellä, muuten kyllä varsin kätevä.

valaise vähän tietämätöntä että miten ja missä keskellä?

Saattaa olla että itekkin oon ymmärtäny jotain väärin, mutta siis laserilla saa katottua onko perämurikka samassa linjassa laatikon kanssa myös edestäpäin katsottuna. Saa kai sen toki muutenki katottua.

[starsky]

Mikset hitsaa sivusta niitä kiiloja alkuperäiseen tallaan. Tosin noi taitaa olla alumiinia. Samalla voi tallan pituutta kasvattaa pari senttiä/ puoli.

starsky kirjoitti:
Kiilat ovat alumiinia. En kyllä nyt hoksaa miksi noita kannattaisi hitsata jos olisi materiaalin puolesta mahdollista? Valaise vähän.

Niin jois ne olisi terästä, voisi ne hitsata kiinni. Itsehän ehdotat koko tukipalan irroitusta ja uudelleen hitsausta. Älä missään nimessä ota niitä paloja irti. Sen jälkeen sulla on akselin oikaisu edessä ja pahimmassa tapauksessa laakerit jämähtää kiinni, kun akseli taipuu alaspäin hitsisauman sitä vääntäessä.
Taas jos noihin vanhoihin talloihin hitsaa teräksiset hieman pitemmät kulmapalat kiinteiksi, tuki jousta vasten kasvaa ja henkselipultteihin kiihdytyksessä mahdollinen taka-akselin kierron aiheuttama jännitys pienenee. Lappu siis niinsanotusti nojaa lehteen takapuolella. Edessähän se pyrkii irtaantumaan jousesta.

Selkeytti asiaa, kiitos. Jätän suunnitelmista noiden tukirautojen uudelleenhitsausvaihtoehdon pois.

Myös tuo isompikokoisen kiilan ajatus selkisi. Jotta mahdollisen pidemmän kiilan tuoman edun saisi käyttöön pitäisi tosiaan hitsata kiila kiinni perämurikan puoleen. Irtonainen kiila ei paljoa auta tuota vääntöilmiötä miettiessä.

[starsky]

Toi perän linjaus on tietysti kompromissi likkeen suhteen ja pitäisi myös tarkistaa molemmissa ääriasennoissa jotta tiedetään myös nämä hetkelliset tapaukset, jos auto hyppää tai siellä takapenkillä on pari hyvien syönyttä morsianta kyydissä.

Taitaa olla tuo useamman morsiammen kuljetus minun osalta jo taaksejäänyttä elämää. Ajattelin tähdätä säädöt ensin kohdalleen auton oma paino päällä ja sitten testata miten säätö muuttuu kun auto täyteen kuormattu/vajaakuormalla. Tuohan selviää kun jättää taka-akselin pukkien päälle ja houkuttelee sitten muutaman kaverin saunailtaa viettämään ja istuttaa Mussen kyytiin oluiden kanssa. Itse viettää sitten iltaa auton alla öljymontussa säätöjä tarkistellen.

Myös vaihteiston takapään asennolla saadaan paljon aikaan vaikka liike onkin vain tilaltaa parin sentin luokkaa. Myös sivutaissiirto tulee ottaa huomioon. Peräjokehan ei ole keskellä symmetrisesti kaikissa taka-akseleissa. Eikä moottorikaan ole autossa keskellä.

Tavoitehan on saada laatikosta ja perästä lähtevät kuvitteelliset linjat samansuuntaisiksi ja riittävän lähelle toisiaan siten, että kardaanikulma on alle 1 aste. Tuo efektiivinen kulmahan voi olla mihin suuntaan tahansa kun katsotaan auton pitkittäislinjan suunnasta.

Jos etsii ohjeita kardaanikulman säätöön, niin yleensä on tarjolla vain pystysuuntaisen kulman säätöasiaa:

Hakuihin kun lisää "horizontal", niin saa muutamia asiaan liittyviä vinkkejä, mutta vain murto osan verrattuna vertikaalipuolen ohjeisiin.

Vaikka moottori ja perä olisivat sivusuunnassa eri linjassa, ovat ne kuitenkin tehtaan jäljiltä samansuuntaisia:

Tuota vaakasuuntaista siirtymää ei pitäisi joutua tarkistamaan eikä tarvitsekaan, jos mitään tärinöitä ei autossa esiinny. Tärinästä kun halutaan päästä eroon, niin kannattaa katsoa kaikki kulmat ja suunnat kohdilleen.

6 asteen testikiilat ladattavissa:
https://www.tinkercad.com/things/3cdonDprEgh

tulostettuna:

Asentelen no 4-asteisten tilalle ja pisteen pitäisi siirtyä pari senttiä laatikon keskipisteen yläpuolelle (siirtymä yhteensä 6 senttiä) jos laskelmat pitävät paikkansa. Näitä nyt voi tulostella vaikka mille astelukemille ja tilaa/teetättää sitten kunnolliset metallikiilat kun lopulliset astelukemat on löytyneet.

Tuloste ei ole umpinainen. Tulostettaessa voi valita tulostetaanko täyteen vai rakennetaanko sisälle ontto rakenne. Osittain ontto rakenne säästää tulostetta + nopeuttaa tulostusta. Yllätyin itse miten kestäviä tuotteita tästä perus PLA-muovista syntyy. Pitkäikäisyydestä ei ole kyllä mitään käsitystä. Kulutusta kestävät tuotteet kannattaa tulostaa esim. Nylonilla. Muita vaihtoehtoja mm. ABS ja Polystyreeni. Tietoa löytyy kun vähän googlailee.

Mainitsin tuossa etten ole jaksanut kalibroida ihan viimeisen päälle tulostinta. Virheenä tarkoittaa, että esim. 4,00 cm mitaksi tulee 4,02-4,10 cm vaakasuunnissa ja pystysuunnassa heitto samaa luokkaa. En tiedä kannattaako noita viimeisiä satasia ja kymppejä edes yrittää tavoitella kun tulostus on epämääräistä sulan muovin pursotusta.

Jos kiilat painuvat liikaa kasaan sovituksessa, niin tulostan ne umpinaisena ja yritän uudelleen.

[starsky]

6-asteen kiilat vaihdettu 4-asteisten tilalle:

Perä ja laatikko nyt samansuuntaisia ja kardaanikulma molemmissa päissä sama. 2 cm tarkoittaa noin 0,7 asteen kardaanikulmaa.

Hankin 6 asteen kulmat. katsotaan lakkaako tärinä ja suoritetaan kesällä lisämittauksia jos tärinä jatkuu.

[starsky]

Oliko sivuttain myös yhdensuuntaiset, eli kello 12.00sta 90 asteen kulmassa jompaan kumpaan suuntaan.

Sivusuuntainen yhdensuuntaisuus näkyy noissa viimeisissä kuvissa, missä piste näkyvissä ilman mittaa. Löysäsin laatikon kiinnityksen ja saa kammettua tuon puuttuvan pari milliä suuntausta. Taaksepäin kuvissa puolisen senttiä sivussa ja eteenpäin kohdillaan. Lopullisessa mittauksessa kiristelen laatikon sivusuunnassa oikeaan kohtaan ja suuntaus on sitten molempiin suuntiin parisen milliä sivussa.