Ford Mustang Owners' Club of Finland (FMOC) ry

Onko tällainen seikka mahdollista selvittää etukäteen?
Ajatuksena siis vaihtaa kannet ja nokka, mutta miten varmistun siitä ettei männät ja venttiilit kohtaa uusilla kansilla ja nokalla?

65HT kirjoitti:Onko tällainen seikka mahdollista selvittää etukäteen?
Ajatuksena siis vaihtaa kannet ja nokka, mutta miten varmistun siitä ettei männät ja venttiilit kohtaa uusilla kansilla ja nokalla?

Eipä oikein etukäteen pysty laskemaan kuinka tuleman käy.
Mutta jos tulet käyttämään akkuperäisiä mäntiä. On huomioitava, että vakio mäntien venttiilitaskut riittävät juuri ja juuri 1.90" imuventtiilille ja 1.55-1.60" pakoventtiilille. Vakio mäntien venttiilitaskujen syvyys on tarkoitettu maximissaan noin 0.500" venttiilinostolle.

Mutta jos haluat varmistua, ettei venttiilit kohtaa mätiä, on sinun valittava pieni venttiiliset kannet ja lähes vakionokka-akselia vastaava nokka.

Tehokkaiden kansien ja reippaamman nokan seurauksena koneen alakertaan kohdistuvat rasitukset kasvavat. Onko laakerit kunnossa onko alakerran pultit kunnossa? Männät saattaa vielä kestää mutta ovat todennäköisesti jo eläke kunnossa. Männänrenkaat ovat todennäköisesti kuluneet loppuun eikä kykene pitämään kohonneita paineita oikealla puolella mäntää ja näin koneesta tuleekin huohottava ja savuttava painajainen.

Minusta tuo pelkkä kansien vaihto on hieman takaperoista, koska koneessa alakerta on yleensä mitä sattuu eikä näin ollen vastaa tulevaa yläpään potentiaalia. Suosittelen näissä tapauksissa aloittamaan mieluimmin alakerran kunnostamisella ja samalla varautumaan tulevaan kansimuutokseen. Koska kannet pystyy helpommin vaihtamaan jälkikäteen verrattuna alakerran kunnostukseen.

http://www.centuryperformance.com/piston2valve.asp
http://www.fordmuscle.com/fundamentals/ ... ndex.shtml
http://www.cranecams.com/pdf/20e.pdf
http://www.compcams.com/technical/Catal ... 79-380.pdf

Mexico65 kirjoitti: [Onko laakerit kunnossa onko alakerran pultit kunnossa? Männät saattaa vielä kestää mutta ovat todennäköisesti jo eläke kunnossa. Männänrenkaat ovat todennäköisesti kuluneet loppuun eikä kykene pitämään kohonneita paineita oikealla puolella mäntää ja näin koneesta tuleekin huohottava ja savuttava painajainen.

Minusta tuo pelkkä kansien vaihto on hieman takaperoista, koska koneessa alakerta on yleensä mitä sattuu eikä näin ollen vastaa tulevaa yläpään potentiaalia. Suosittelen näissä tapauksissa aloittamaan mieluimmin alakerran kunnostamisella ja samalla varautumaan tulevaan kansimuutokseen. Koska kannet pystyy helpommin vaihtamaan jälkikäteen verrattuna alakerran kunnostukseen.

Kone on rempattu noin 10000 km sitten. Silloin alakerta laitettu kuntoon myös. Myös kannet rempattu silloin, mutta vakio-osin. Siksi uudet kiinnostaa. Remontti tehty niemensivun toimesta, joten uskoisin sen olevan kunnolla tehty.

Muilta osin koneeseen vaihdettu 600 carter, rpm imuri, shortyt, tuplaputkisto, hei yms. Joten kannet ja nokka tässä on mielestäni järkevää seuraavaksi saattaa muiden osien tasalle. Eli kyseessä ei ole pelkkien kansien ja nokan vaihto vanhaan kuluneeseen vakiokoneeseen.

Siksi kyselen otsikon kysymystä, kun ei ole tarkkaa tietoa mitkä männät siellä on. Auttaako kansien irroittaminen tämän kysymyksen selvittämisessä?

No taskuthan näkyy heti kun kannet irrottaa. Ja tietysti mahdollinen dish jne. Mäntien valmistajan ja partnummeron selvittäminen voi olla vaikeaa, vaikka olisi mäntä pöydällä.

Eikö tosiaankaan löydy Niemensivulta tietoa, mitä osia on koneessa käyttänyt?

Tarkempaa tietoa remontissa käytetyistä osista ei kuitissa ollut, todettu vain kampiakselin hionta, uudet männät ja männänrenkaat yms. Vuosia rempasta on jo niin kauan ettei varmasti muistelemalla muista. Autoa ostaessani soitin Niemensivulle, mutta silloin en ollut niin tietoinen näistä asioista niin en osannut kovin tarkasti eri speksejä kysellä.

GT-350 kirjoitti:No taskuthan näkyy heti kun kannet irrottaa. Ja tietysti mahdollinen dish jne. Mäntien valmistajan ja partnummeron selvittäminen voi olla vaikeaa, vaikka olisi mäntä pöydällä.

Eikö tosiaankaan löydy Niemensivulta tietoa, mitä osia on koneessa käyttänyt?

Tästä päästään mieli aiheeseeni; mitä koneelle on todellisuudessa tehty.
-täydellinen osa luettelo
--männät ja renkaat
--laakerit
--pultit
--öljypumppu
--jakopää
--sytytystulpat
--tiivisteet
--jne.
-koneen mitat
--ylikoko sylinterit
--alikoko laakerit
--kriittiset välykset, laakerit, männät, männänrenkaat, kampiakselin päittäisvälys, kiertokankien päittäisvälys, jne...
--piston to valve clearance
--dekkikorkeus
--puristussuhde
--jos tasapainotettu niin pyörivien massojen painot
--nokan ajoitus
--jne...
-koneen säädöt
--sytytys ennakot
--tehomittaukset
--jne...

Jos edes jollaintasolla nuo asiat olisi tiedossa, olisi koneen jatko kehitys huomattavasti helpompaa eikä tarvitsisi arvella tai luulla onko kaikki kunnossa seuraavaa vaihetta varten.

Niinpä kun teette, teetätte tai ostatte koneen niin em. asiat olisi huomioitava. Samoin olisi hyvä tietää mihin tasoon kone on rakennettu jatkoviritystä ajatellen, kestääkö paikat minne saakka.

Muutamia koneen rakentajia löytyy jotka toimittavat kaikki tarvittavat tiedot rakennetun koneen mukana. Nämä toimittajat tai rakentajat myös neuvottelevat asiakkaan kanssa siitä mihin käyttötarkoitukseen kone tulee, minkälainen koneen tulee olla luonteeltaan ja mikä tulee koneen tehoksi ja väännöksi. Tämän jälkeen he vielä ohjaavat oikeiden osien valinnassa. Asiakashan maksaa kuitenkin tuon lystin.

Niimpä.

Mexico65 kirjoitti: On huomioitava, että vakio mäntien venttiilitaskut riittävät juuri ja juuri 1.90" imuventtiilille ja 1.55-1.60" pakoventtiilille. Vakio mäntien venttiilitaskujen syvyys on tarkoitettu maximissaan noin 0.500" venttiilinostolle.

On siis syytä unohtaa 2.02 imuventtiiliset kannet. Tosin oli tuossa eräs ammatikseen kansia kairaava kaveri joka sanoi, että 2.02 kokoiset imuventtiilit on aivan ylikokoiset suurimpaan osaan pikkulohkokoneista. Imukanava ei ole samassa suhteessa imuventtiiliin, eikä useimmissa kansissa ole edes niin paljon työstövaraa että 2.02 kokoisen imuventtiilin koko kapasiteetti saataisiin hyödynnettyä vaikka kuinka kairaisi. Miten sitten lie, en osannut kuin myötäillä kun ei enempää ummarra.

Täytynee siis hommata 1.90 & 1.60 kokoisilla venttiileillä olevat kannet ja 0.500 max nostolla oleva nokka ja toivoa ettei mitatessa P to V välystä kilise. Ainahan ne voi sitten myydä, tai vaihtaa männät...

Voi voi, aina jotain.

Heititkö kirveen kaivoon ennen kuin tutkit asiat? Kannet ylös ja katsomaan, mitkä mukit siellä on.

http://www.mustangclub.fi/board/viewtopic.php?t=4891



Kevyt kairaus noihin ja voilaa....

GT-350 kirjoitti:Heititkö kirveen kaivoon ennen kuin tutkit asiat?

No en... Mutta kyrsii kun aina joku ylämäki tulee kun luulee että ne on jo tämän projektin kohdalla ylitetty.

Minä ostin kannet ja kokeilin moottoria pyörittäen ottavatko männät venttiileihin. Ei osunu. Tosin sytkää en ole vielä säädellyt, etten tiedä kuinka käy kun jakajaa pyörittää. Mutta eikait tuolla mun nokalla pitäisi olla osumariskiä.
Kannet edelbrock rpm, nokka comp xe262h, männät ZOLLNER #3392A ??

Kannattaa myös katsoa, että jää välystä, min 1mm, eli pelkkä osumattomuus ei riitä.

Omissa vakio 351w kansissa viime kesänä suurensin valvereliefejä (eli niitä koloja männissä) kun vakio 1.84 venttiilit leikkasivat reunaa vasten. Syvyys suunnassa oli kyllä riittävästi tilaa, nostoa 280H nokassa .512 . Näitä kansia ei tiettävästi ole plaanattu, eli venttiilin "lepo" korkeus vakio.

Nykyisillä kansilla, joissa 2.06 imuvenat ( tietdetään, liian suuret ) , suurensin sitten vähän lisää... Helppo homma, dremeli ja tarpeeksi teippiä. Pakkausteippi parempi kuin maalarin teippi, vaikka molemmilla onnistuu.

Tahavo kirjoitti:Minä ostin kannet ja kokeilin moottoria pyörittäen ottavatko männät venttiileihin. Ei osunu. Tosin sytkää en ole vielä säädellyt, etten tiedä kuinka käy kun jakajaa pyörittää. Mutta eikait tuolla mun nokalla pitäisi olla osumariskiä.
Kannet edelbrock rpm, nokka comp xe262h, männät ZOLLNER #3392A ??

Pyörittelin minäkin konetta kansien ja nokanvaihdon jälkeen...Ei tuntunut osuvan. Otin nyt kannet pois kun ei oikeen pelitä...männissä oikein kunnolliset osumat!!! Venttiilit vaihtoon, ainakin enkä tiedä milloin tällä härvelillä taas ajellaan...???

Introduction
RHS™ strongly urges you to check the piston to valve clearance on the larger street cams and all race cams.
The easiest and most accurate way to check this is to place strips of modeling clay on top of one piston, and
then rotate the engine over by hand with the cylinder head bolted in place and all of the valve train components
adjusted. If there is any resistance during rotation of the crankshaft, STOP! The piston has probably hit the
valve. Then you must decide whether to fly cut the piston, or exchange the cam for a profile that will fit into
your engine. Note: Minimum piston to valve clearance is .080” on the intake and .100” on the exhaust
valves. If aluminum connecting rods are being used, add a minimum of .030” to these suggested
clearance figures. Aluminum rods will stretch and expand more than steel rods.
Checking Piston to Valve Clearance
Note: Be sure to check piston to valve clearance after the cam has been degreed. The positioning of
the cam in the engine will greatly affect the piston to valve clearance.
Step 1: With the camshaft installed, remove the cylinder head from the block. Clean the combustion chamber
and the top of the piston and valve reliefs. The cleaner the piston, the better the clay will stick to it.
Step 2: Apply a strip of model clay 3/8” to ½” wide approximately ¼” thick to the pistons. The clay strip should
be long enough to run across both the intake and exhaust valve reliefs. Applying a small amount of oil to the
clay will prevent it from sticking to the valves as they press into it.
Step 3: Reinstall the cylinder head with the head gasket that is going to be used. It will not be necessary to
torque the head yet. All head gasket manufacturers can tell you what the compressed thickness of their gasket
will be. Measure the gasket before you install it permanently and add the difference to the piston to valve
clearance. Install a sufficient number of head bolts to secure the head in place while you are rotating the
engine. Install the pushrods, lifters and rocker arms on the cylinder you have prepared for the clearance check.
Step 4: Adjust the rocker arms to their suggested clearance. If the camshaft you are checking uses hydraulic
lifters, you must temporarily use solid lifters in their place. Hydraulic lifters bleed down and will provide a false
measurement. Once the hydraulic lifters are replaced with solid lifters, adjust the lash to “zero.” Be sure not to
pre-load the valve spring. Be sure to reinstall the hydraulic lifters before starting the engine.
Step 5: Now turn the engine over by hand in the normal direction of rotation. Be sure to rotate the engine over
two times. This will be one complete revolution of the camshaft and assure you of an accurate reading on both
the intake and exhaust. Remove the cylinder head from the block. Do this gently, so the clay is not disturbed.
It may be stuck to the valves or combustion chamber, so be careful.
Step 6: With a razor or sharp knife, slice the clay cleanly -lengthwise through the depression, and peel half of it
off the piston. The clay’s thickness in the thinnest area will represent the minimum piston to valve clearance.
Step 7: To accurately check the thickness, use a set of dial calipers. The clay can also be measured close
enough with a thin steel rule.

Make67 kirjoitti:

Tahavo kirjoitti:Minä ostin kannet ja kokeilin moottoria pyörittäen ottavatko männät venttiileihin. Ei osunu. Tosin sytkää en ole vielä säädellyt, etten tiedä kuinka käy kun jakajaa pyörittää. Mutta eikait tuolla mun nokalla pitäisi olla osumariskiä.
Kannet edelbrock rpm, nokka comp xe262h, männät ZOLLNER #3392A ??

Pyörittelin minäkin konetta kansien ja nokanvaihdon jälkeen...Ei tuntunut osuvan. Otin nyt kannet pois kun ei oikeen pelitä...männissä oikein kunnolliset osumat!!! Venttiilit vaihtoon, ainakin enkä tiedä milloin tällä härvelillä taas ajellaan...???

Kannattaa olla tarkkana, noiden venttiilien kanssa. Mulla katkesi, vuosia sitten, venttiili n.3000rpm.n kohdalla. Siinä oli hiusmurtuma. Loppusyy oli sitten joko osuma tai tiukemmat jouset. Karvat nousee pystyyn aina ämmässuon kohdalla, siinä "syntyi" ankkuripaino. Ei huvittanut sen jälkeen tutkia oliko osunut mäntään, palapelissä oli n.300 osaa=mäntä.