Ford Mustang Owners' Club of Finland (FMOC) ry

Hirmu vähän tullut tuon sisuskalujen kanssa oltua tekemisissä, mutta auttamishaluja on.

Voisiko liittyä öljynpaineen puutokseen. Suodattimen kanssa irtoaa samalla se "line pressure relief valve and spring", eli tuliko tuo varmasti laitettua kun kasailit laatikon (suodattimen asennusvaiheessa).
Valve bodyn ja rungon välinen tiiviste kunnossa?

Käytit kuitenkin laatikon melko pieniin osiin purettuna ja pumpunkin auki, eli varmaan jokin pikku juttu nyt jäänyt huomaamatta.

Öljynpaineen puutos voisi olla tietysti selkein syy luistamiseen, eli tuliko venttiilikoneisto puhdistettua perusteellisesti ja oikein takaisin kasaan ja paikalleen? Koneiston ja kotelon välillä ei välttämättä ole paperitiivistettä ollenkaan, eikä välttämättä tarvikaan. Kytkimille menee käyttöpaine pumpun rungon kautta (stator supportin laatikon sisälle menevä osa) ja tiivistys hoidetaan metallirenkailla, 2 kpl/kytkin. Korjaussarjoissa ovat joskus muovirenkaita, itse suosin metallisia. Näiden pitää olla laatikon iän mukaan oikeat. Vanhemmassa halkaisijaltaan pienemmät ja uudemmassa suuremmat. Mikäli remppasarja ollut vanhempaan ja laatikko uudempi malli, ovat nämä renkaat liian pienet ja kytkinrummut eivät tiivisty, josta seuraa että ne eivät myöskään pidä. Tietenkin myös männäntiivisteiden pitää olla kytkimissä kunnossa ja useita vuosia vanhat vaihdettava AINA uusiin. Jos etummaisen kytkimen (reverse-high clutch) männäntiiviste vuotaa, niin luistaa taaksepäin. Vaikka laittaisi pakkoykköselle, jolloin takapanta kytkeytyy ja sulkee kuviosta pois vapaakytkimen. Ellei sitten takapannan kytkeytymisessä ole ongelma. Jos taemman kytkimen (forward clutch) männäntiiviste vuotaa, niin luistaa eteenpäin.

Pannat säädetään kiristämällä säätöruuvit 10 ft lbs eli 14 Nm kireyteen ja siitä etummaista 1,5 kierrosta ja takimmaista 3 kierrosta auki. Jos kiristit sormikireyteen niin ovat pannat tulleet liian löysälle. Kytkimien pakkojen välys pitää olla luokkaa 1,0 mm +0,4/-0,2 levyt rumpuun asennettuna ja painelevyn sekä lukkorenkaan välistä mitattuna. Tarkistithan nämä? Tarvittaessa laitetaan lisälevy, paksumpia levyjä tai paksumpi lukkorengas jotta välys saadaan oikeaksi. Mikäli remppasarja on hyvälaatuinen ja vakiota vastaavilla levyillä varustettu, niin välys osuu yleensä aika lähelle oikeaa. Reverse-high -kytkimen liian suuri välys ja/tai etupannan löysyys ilmenee 2-3 vaihdossa taukona/kierrosten ryntäämisenä.

Olipa selkeä vika.

Hyvä, ettei tarvinnut syvemmälti alkaa laatikkoa purkaa.

Hyvä että oli noinkin helppo korjata. Transtarin kitti on hyvä.

Pantojen säätömomentin saa aika lähelle käsivaralta kun ottaa säätöruuviin sopivan kiintoavaimen, olikohan 5/16" eli 8 mm, ja vääntää sillä ruuvin vierestä kiinni pitäen sen verran kun hapaa löytyy irvistämättä. Sitten etummiasta se 1,5 kierrosta ja taaempaa 3 kierrosta auki ja lukitus mutterilla. Jos ilmenee 2-3 vaihdossa taukoa/luistamista, niin voi säätää etupannan 1/4-kierroksen tiukemmallekin.

Harmittava juttu.

Toivottavasti asiaa enempi tuntevilta tulee lisää vinkkejä. Itsellä on C4 kokemusta monimutkaisimmillaan vaihteensiirtovivun vaihto (uusi laatikko, johon piti vaihtaa vanhasta oikeanpituinen vipu) ja suodattimen vaihto (vanhassa laatikossa, josta putosi tuo jousi suodattimen kanssa ja pähkäilin miten kuuluu olla). Tuo jousijuttu puuttuu tosiaan minultakin tästä uudesta laatikosta kokonaan.

Eli mietin kanssa tuota vaihtoehtoa asentaa korjaus/vahvistussarja itse, mutta päädyin hankkimaan valmiin kunnostetun/vahvistetun laatikon.

Oletko kokeillut paineilmalla laatikon toimintaa kun aivot on tiputettu pois https://www.youtube.com/watch?v=ucTqlOHhCxM

pete66 kirjoitti:No niin testattu on ja lopputulos on huono. Nyt toimii hyvin ykkösellä ja kakkosella ja vaihtaakin hyvin ykköseltä kakkoselle mutta D asennossa kolmosta ei ole ollenkaan tai hyvin vähän samoin pakki ei juurikaan toimi. Eli vaiva on melkein sama kuin alunperin panta irti. 1. Ja 2. :n vaihde tosiaan ottaa kyllä nyt hyvin kiinni. Mikähän tuota vaivaa?

Pannan toimimisen ansiosta löytyy nyt kakkonen. Koska pakki ja kolmonen eivät toimi, täytyy reverse/direct-kytkimen, eli etummaisen kytkimen olla nyt vielä toimimaton. Kärmeksen linkittämän videon ohjeilla voit kokeilla koneisto irrotettuna vuotaako jokin öljykanavista tai kytkimen mäntä. Tarkempi tutkimus vaatii laatikon etuosan purkamisen.

pete66 kirjoitti:Pakkikin otti kiinni ihan tyhjäkäynnillä mutta kun kierroksia lisäsi niin luisti samoin kolmosella jopa pystyi ajella mutta kun kaasua painoi niin luisti.pakkovaihteilla kun ajoi niin vaihtoi tosi tymäkästi ykköseltä kakkoselle mutta deelle vaihtaessa mietti jonkun aikaa.
Eli eikös se ole niin että etummaista pantaa kannatta kokeilla kiristää?

Varoituksena vielä ellei ole jo huomioituna: Ota varovasti ajelun kans kun laatikko luistaa, hyvin kevyesti vetoa tunnustellessa että luistaako. Helposti pilaa uudet levyt/pannat luistattamalla niitä. Luistavalla vaihteella vain kokeilut ja sitten pitävä vaihde päälle siirtymille. Ja laita pantojen säädöt siihen rannemomenttiin ja 1,5/3 auki, ellei jo ole, ennen kuin ajelet lisää.

Deelle vaihtaessa tarkoitat ilmeisesti shifterin asentoa eli vaihto kakkoselta kolmoselle. Tähän on yksi lääke juurikin etupannan säätäminen, mutta sekään ei auta määrättömästi jos direct-kytkimen välys on liian suuri. Panta ehtii löysäämään liikaa ennen kuin kytkin tarraa kiinni, jos välystä on liikaa. Siis tässä vaiheessa oikea säätö pannalle ja sitten varovainen kokeilu ajamalla.

Onko siirtotangon säätö oikein? D-asennossa paikallaan ollessa kytkeytyy forward-kytkin. Siis mikäli pitää huonosti, vuotaa myös sen öljypiiri.

Myös liian vähän tai liian paljon öljyä aiheuttaa vaahtoamista. Liian vähällä pumppu imee ilmaa ja vaahdottaa öljyn. Liian paljolla öljyllä sisällä pyörivät osat vaahdottavat. Tarkista öljy kun auto on yön yli ollut, laita käyntiin ja tarkista tikulla että pinta on alle ylämerkin. Tällöin ei ole liikaa.

Etuservon apply-öljy menee koneistolta laatikon rungon kautta servon männänvarteen ja sen läpi männän "ulkopuolelle". Release-öljy menee laatikon rungon kautta suoraan männän "sisäpuolelle". Mutta etupantahan ei ole käytössä kuin kakkosella. Direct ja forward -kytkimien öljy menee koneistosta laatikon rungon ja stator supportin kautta kytkimille. Stator supportin ja kytkimien välissä ovat ne metalliset tiivisterenkaat.

Shifterin ja laatikon välistä tankoa ja sen säätöä tarkoitin juurikin. Jos säätö olisi pielessä, voisi se vaikuttaa manuaalikaran asentoon koneistossa siten, että karan asento olisi oikeiden kohtien välissä, jolloin paine karkaisi. Shifterissä on mekanismi jolla sen PRND21-asennot määräytyvät ja laatikossa manuaalikaran yhteydessä on myös mekanismi joka määrää sen oikean PRND21-asennon. Shifterin mekanismi ei saa pakottaa manuaalikaraa pois koneistossa olevan mekanismin määrittämästä asennosta.

Takapanta ei vaikuta kakkosella mitenkään. Ykkösellä ainoastaan pakkoykkösellä eli shifterin 1-asennossa. Jos takaservo vuotaa, niin se saattaa vaikuttaa ykkösen pitävyyteen sitä kautta että forward-kytkimen paine vuotaa tuota kautta. En pysty sanomaan varmaksi kun ei ole kaaviota nyt tässä. Pakilla takapanta ja reverse/direct-kytkin ovat käytössä. Eli jos pakilla luistaa voi vika olla näistä toisessa tai molemmissa. Koska kakkonen toimii, niin etupannan voi sanoa varmasti toimivan.

Koska nyt sekä kolmonen että pakki luistavat, niin sanoisin että direct-kytkimen suunnalla on nyt vika. Suosittelen että purat vielä koneiston irti ja testaat linkitetyn videon ohjeilla kytkimen toimivuuden paineilmalla ennen laatikon purkamista autosta irti.

Ole hyvä!

Perus päättelyähän tuo, kun tuntee vähän aihetta niin sekin on eduksi.

pete66 kirjoitti:Semmoinen kysymys olisi vielä että kummin päin tämä vakuumimötikän takana oleva venttiili tulee tuonne laatikkoon. Laitoin tuon kuvan tuohon alle. Tämä ei oikein selvästi käynyt ilmi mistään räjäytyskuvasta.

Paksumpi pää edellä, vakuumikellon ja tämän karan välillä oleva tanko menee kuvassa oikeaan päähän.

Kun koluatte auton alla, niin kannattaa tarkistaa pantojen säätö.

Omasta laatikosta juuri tarkistin, ja etupanta oli puoli kierrosta liikaa auki (1,5 ohje ja oli 2). Jonkinlaista luistoa olin havaitsevinani viime vuoden keväänä juuri 2-3 vaihdossa ja olisiko tuossa ollut syy?

Vai olisiko etupanta vaan kerennyt kulua kevään ajoissa (laatikko Hughesin street stip vahvistetuilla sisuskaluilla ja otettu viime keväänä käyttöön, en tarkistanut pantojen säätöjä tuolloin)?

Joka tapauksessa enempi tai vähempi säännöllinen C4-pantojen kiristyksen tarkistus (kerran kesässä tms.) kannattanee liittää omaan huoltorutiiniin.

Kuinkas noita pantoja sitten oikein säädetään? Itsellä nostattaa kierroksia kun ajaa rauhallisesti ja vaihto tapahtuu 2-3.Nopeassa kiihdytyksessä vaihto tapahtuu normaalisti.Laatikko on samanlainen kuin Starskyllä.

venni100 kirjoitti:Kuinkas noita pantoja sitten oikein säädetään?

Tällä SamiM:n viestinohjeella säädin, on tässä samassa viestiketjussa

Säätö kestää vain hetkisen (5-10 minuuttia).

Rauhallisella ajolla vaihtojen pitäisikin olla huomaamattomia ja pehmeitä ja napakoita kovassa kiihdytyksessä.

Havahduin itse säätelemään nuo kaadellessani öljyjä takaisin laatikkoon. Ämpärin pohjalla olevassa öljyssä oli laskeutuneena tummaa hiukkasta, joka taitaa olla pannoista/levyistä irronnutta tavaraa, joka ei ollut metallia - ilmeisesti kitkapintahiukkasia (en kaatanut ämpärin pohjia laatikkoon).

Metallihiukkasiahan tuossa laatikon toiminnassa muodostuu normaalikäytössäkin pakkojen ja pantojen pienessä hankaamisessa vaihtotilanteissa, ( oli minullakin muodostunut)