Ford Mustang Owners' Club of Finland (FMOC) ry

Jos pony laittaa lattianvahauskoneen moottorin tms vesipumpuksi, niin tuo suitsan jarrutehostin kylla kalpenee sille virityksena 6-0.. Tuohan on loistavaa luovuutta, jos pystyy nakemaan, miten laittaa osan XYZ tarvitsemaansa paikkaan. Ihme vouhkaamista..

Juu ei käy ylpyeden päälle!
Toi homma tuli valmiiksi suurinpirtein samassa ajassa kuin se dx systeemi!
Mut tuntuu että taisin kolhaista jonkun muun isoa egoa...

Make67 tota noin ei se ihan noin ole, jos ei itse osaa tai pysty tekemään noita virityksiä, pitää pyytää apua, uskoisin että ne joilla on peukalo oikeassa kohtaa kättä jeesaavat, minä kyllä jelpin harrastaja kaveria jos pyydetään, kaikki eivät varmaankaan ole niin avuliaita, (mutta uskoisin että valtaosa on)!

Palatakseni jarrukeskusteluun, tiedustelisin oletteko huomanneet kuinka mustangin tulipelti joustaa kun jarrupoljinta painetaan. Näin tapahtuu ainakin 65-66 malleissa. Itse olen hitsannut tulipeltiin vahvikelätkän 3 mm teräslevystä, tämä on jäykistänyt tulipeltiä mutte ei kokonaan poistanut notkumista. Tietenkin jarrutehostin pienentää poljinvoimaa eikä notkumista tapahdu niin paljon. Itse olen kokeillut sekä tehostimella että ilman.

Mikäli puhutaan jarruttamiseta eikä auton parkeeramisesta, on jarrutus tapahtumassa tärkeää tietää ja tuntea mitä todella tapahtuu. On selvää, että normaalit jarrut menettävät tehonsa / toimintansa muutamien voimakkaiden jarrutusten jälkeen oli kyseessä sitten tehostettu tai tehostamaton jarrujärjestelmä.

Erilaisten kokeilujen jälkeen olen tullut siihen johtopäätökseen, että suurin merkitys jarrutuntuman ja jarrujen keston takaamiseksi ovat jarrupalat. Vaikka jarrulevyjen ja kaliperien kokoa kasvatetaan ei jarrujen toiminta parane kuin jonkinverran. Esim. 330 mm levy, nelimäntäiset satulat (Corvette), 100 mm jäähdytysputket ja parhaat jarrunesteet (Castrol SRF) mutta vakio palat: Huolellisen sisäänajon jälkeen jarrut toimivat moitteeomasti mutta muutaman ratakierroksen jälkeen jarrut menettävät tehoaan ja käyttäytyvät epämääräisesti. Puhdistuksen jälkeen toiminta palasi ennalleen, tosin täälä tavalla viikonlopussa saatoi mennä kahdetkin jarrupalasarjat. Siirtyminen OIKEISIIN jarrupaloihin poisti ongelmat ja palojen kesto on noin ajokauden ilman erillistä puhdistamista. Ainoa negatiivinen asia on, että jarrulevyt kuluvat nopeammin.

Ohje vaihtakaa eteen levyjarrut, muuttakaa jarrut kaksipiirisiksi ja valitkaa hyvät jarrupalat (esim. EBC, Fedoro, Wilwood Polymatrix, Performance Friction, tmv.), käyttäkää vain hyviä jarrunesteitä ja vaihtakaa ne vuosittain käytöstä riippumatta. Jos tämän jälkeen vielä haluaa niin voi sen tehostajan asentaa jos vielä tuntuu ettei pohkeessa riitä voima.
http://www.fordmuscle.com/archives/2001 ... ndex.shtml
http://www.fordmuscle.com/archives/2000 ... ndex.shtml
http://www.fordmuscle.com/archives/2003 ... ndex.shtml

Jarrujen valinnassa olisin paljon tarkempi kuin esim. alumiinikansien valinnassa, samoin asennuksessa kannattaa olla erityisen huolellinen. Jos kiihdytyksessä kone kajahtaa niin ei synny paljoakaan romua mutta jos tosi jarrutuksessa jarrut hajoaa syntyy todennäköisesti enemmän romua.

Ohje vaihtakaa eteen levyjarrut, muuttakaa jarrut kaksipiirisiksi ja valitkaa hyvät jarrupalat (esim. EBC, Fedoro, Wilwood Polymatrix, Performance Friction, tmv.), käyttäkää vain hyviä jarrunesteitä ja vaihtakaa ne vuosittain käytöstä riippumatta

Tässähän aivan hiljentyy (joke), yksipiiristen rumpujen käyttäjä . Millasilla hidastimilla kaveri itse ajelee? ja paljonko ,noin, kustantaa kunnon jarruremppa . Jos vaikka ensitalvena...Nyt ei kunnolla kiihdy, eikä hidastu. . Onhan se keskimäärin ...hyvä!!? vai?.

Se tulipellin notkuminen loppuu, yksin kertaisella osalla, 8x40 mm lattarautaa päihin kulmat. Poralla reijät toinen pää silinterin kiinnitysmutterin alle, toinen pää iskari torniin 8mm pultilla kiinni. Eipä notku enää voi tehdä myös putkesta, ihan miten kukin haluaa eikä ole iso homma.

Tänään tuli levyjarrusatsi kotiin. Yksimäntäiset kelluvilla satuloilla, jäähdytetyilla 11" levyllä. Aika siistinnäköinen satsi, tosin kaikki pitää itse maalata ettei ole heti karmeessa ruosteessa. Kaikki on uutta paitsi kuulemma puristajat kunnostetut. Ihmettelen voiko olla, näyttää ihan pakasta vedetyltä. Kyllä kohta tyssää.

Pony kirjoitti:Joopa, mutta foxeissa on totaalisen erilainen ratkaisu edessä kuin earlyissä ja ohjaus etupuolella, ja vanteen kiinnitys ei täsmää pulttien määrän eikä pulttijaon suhteen, early-V8 5x4,5" vs. foxien 4x4,25"...out of the question.

On se mahdollista foksin etu sälät vanhukseen ne on jo hepattuna paikallaan kun sais jostain sopivasti hammastangon pääsis ottaan kuvia virityksestä menee aika helpolla paikalleen pulttijako ei ole ongelma saa valmiita muutos sarjoja suht edullisesti. Pikku lisäys nämä foksin hilut on tuossa irto keulassa suvitettuna, ei varsinaisessa käyttö kussessani, mut jos rupeaa istumaan kunnolla siirrän sitten tuohon omaan musseen.

Tuo fatmanfab näyttäis perustuvan just foksin ripustuksiin, ei tuo ole mitään ihmeellistä, ite saan tehtyä paljon halvemmalla mitä tuo fatin satsi maksaa.

Joo viellä vähäsen nuista foksin eturipustuksista vanhukseen, voi poistaa patit kone huoneesta, tulee tilaa reilusti lisää sitten mahtuu se kammerikin hyvin nokalle. ja säädöissä löytyy helppo säätää kampperit ja kasterit. Juu saapi sitte myös etu jarrut päivitettyyn kuntoon saa hiukan isompaa levyä ja puristimia.

Kuinkas "oikeaoppisesti" kytketään eteen levyt kun takana rummut. Nyt on hommattu levypaketti eteen ja 67':n 2-piiri pääjarrusylinteri.

1. viivettä levyille jotta rummut kerkiää mukaan ettei nokita
2. rajoitusta rummuille ettei lukita
3. venttiili rummuille jotta pitää paineen kengille jottei poljin vetelä

Eli miten edellä mainitut kohdat tehtäisiin oikein vai tehdäänkö näitä vain kilpa-autoihin ja mistä mahdollisesti osia?

Jassooo! minä laitoi levyt eteen, taakse uudet kengät ja sylinterit, 67 pääsylínterin tehosajan kanssa ei siihen tarvinnut muuta laitaa, kuin palansin säätö venttiili konetilaan. Jarrut ovat kuin uusissa autoissa kuunaan ehkä hiukan liiankin herkät, kun eka reissuja ajelin niin oli leukaluut vaarassa, kun tumppasin samalla tapaa jarrua kuin ilman tehostinta, ei siihen tarte muita virityksiä.

Make67 kirjoitti:Kuusseiska hootee kaipais jossain vaiheessa levyjarrut ainakin eteen. Valmiiden bolt on-pakettien hinnoista on jokaiselle muodostunut jonkinlainen käsitys(paaaaljon euuuuroja!) :evil: joten ajattelinkin jotain huokeampaa vaihtoehtoa. :lol:
Vanhalla keskustelupalstalla oli aikoinaan mielenkiintoinen juttu aiheesta malliin Tojo Subran levyt, omavalmisteiset bracetit ja muuta hauskaa. :twisted:
Muistaakseni Pony oli tehnyt jonkunlaisen konstruktion aiheesta, oliskohan ollu kuuskutoseen oikeen kuvan kanssa. Itsekin osallistuin silloin keskusteluun jotenkin, en vaan muista miten. :oops:
Mitenhän sen katsastuksen kans kävi? :shock:
Joku puhu että tulevissa??? Coraaneissa olis juttua aiheesta. Missä mennään? :roll:

Nyt kun on tiedossa tämä

http://www.mustangclub.fi/board/viewtopic.php?t=1335

niin voisipa tuota pelle peloton -viritystä hiukan aukaista lisää, eli earlyyn (V8) levyjarrukonversio eteen suht edullisesti (projektin kustannus luokkaa 400-500e):

Levyt: Toyota Supra 3.0:n 12" jäähdytetyt (80-luvun lopulta, ei tbo). Miksi? Sama pulttijako kuin Mussessa (5x4,5"), sopivan kokoinen (n. 300mm x n. 23,5mm) ja pienillä modifikaatioilla asennettavissa suoraan Mussen originaalin laakeripesän päälle. Siis pesän päältä rumpu irti ja levy tilalle. Ensin kuitenkin uuden levyn pultinreiät porataan 16mm kokoon ja sisäpuolelta sorvataan hiukan, jotta hubin laippa mahtuu sinne. Tai fiksumminkin kannattanee ottaa hubin laipasta pois niin levy ei heikkene.

Satulat: Girling, Saab 9000 kelluvat yksimäntäiset. Saabissa on about saman paksuinen jarrulevy kuin Suprassa, joten sikäli levy ja satula ovat ok keskenään. Saabissa vain oli levyn halkaisija pienempi, mutta periatteessa se ei haittaa Supran levyä käytettäessä. Jos haluaa sorvata levyn halkaisijaa pienemmäksi niin siitä vaan. Itse asiassa jälkeenpäin levyjä on halkaisijaltaan pienennetty 2mm vanneongelmien takia (ei mahtunut monikaan vanne pyörimään alla, otti satulaan kiinni). Kiinnitysbräkettiratkaisu taas esti satulan viemistä enää lähemmäs napaa.

Satulan kiinnitys:
Tämä on se hard stuff. Satula pitää saada sopivaan asentoon napaan nähden, sekä sivusuunnassa levyyn nähden. Luonnollisesti rumpujarrun koko jarrukilpi kaikkineen irrotetaan ensin pois. Bräketti täytyy tehdä itse; lähtökohdaksi otin aidon earlyn levyjarrullisen bräketin, josta kopioitiin n. 2/3 navan puoleisesta päästä ja kustomoitiin omaa designia satulan kiinnityksen puoli. Muutaman erehdyksen jälkeen tuli sopiva, ja kaikki kolme osaa ovat laserleikkaamossa tehtyjä. Bräketti koostuu kolmesta osasta, joista 2 on 12mm teräslevyä ja keskimmäinen "välipala" 8mm levyä. Sillä sivusuuntainen kohdistus toteutettiin lopullisesti. Palat on kiinni toisissaan kolmella 10mm 12.9 pultilla.

Muut jutut:
Jarruputket uusiksi, jotkun Rotollan letkut ja vielä takajarrupiiriin Summitin säädettävä paineenalennusventtiili. Autossa on 67:n 2-piirinen sylinteri, ei tehostajaa.

Nyt auto ei nyt kimpoa jarruttaessa kohti jumpaa kumpaa pusikkoa vaan jarruttaa suoraan ja tasaisesti, eikä konttorilla ole ollut pienintäkään huolta etteikö etujarrut menisi läpi. Ratkaisun ehkä parasta antia on ettei tarvitse muutella mitään akselistossa vaan vakio spindle ja hub käy, ja lisäksi bräketti liittyy alkuperäisiin bräketin/jarrukilven kiinnityspisteisiin orggispulteilla. Vanne tosin pitää olla vähintään 15".

Nyt on edessä kiinni levyjarru conversion kitti ja 2 piirinen tehostettu pääsylinteri Tradepartsista ( PBC-M1 ja DBC-6569-SC, kokeile googlesta ). Jarrujen painotus vaatii tietenkin venttiilin. Kuka on kokeillut ja mitä, auttakaa miestä mäessä.

MONTTU kirjoitti:Nyt on edessä kiinni levyjarru conversion kitti ja 2 piirinen tehostettu pääsylinteri Tradepartsista ( PBC-M1 ja DBC-6569-SC, kokeile googlesta ). Jarrujen painotus vaatii tietenkin venttiilin. Kuka on kokeillut ja mitä, auttakaa miestä mäessä.

Mistäs tilasit levy setin, vai ostitko kaikki tp:ltä??