Ford Mustang Owners' Club of Finland (FMOC) ry

Hetkinen. Onko tuo nokka juuri Cranen Powermax -sarjaa?
Tuntuvat nuo nostot ja asteet kovin tutulta. 288 oli kuitenkin mullakin asteita joten jos on powermax niin varmaankin sama nokka oli omassa 2V -koneessa.

Mulle tuli uudet cranen retainerit ja TRW:n lukot. Muistelen että orggikset retainerit on halkaisijaltaan hiukka pienenlaiset vaikka olis ne varmaankin ainakin kokonsa puolesta menneetkin. En viitsinyt riskeerata kun ei nekään niin hunajaa maksa.
Samoin jouset oli juuri ne cranen tuolle nokalle suosittelemat.
Imuventtiileiksi mulle tuli 4V:n 2.19":t.
Vakiotönäreitä meni mutkalle 2 tai 3kpl, kunnes asensin paikoilleen sen cranen stud conversion kitin guideplateineen,rullakeinut ja comp camsin kromimoly tönärit.

Lukot modifioin niin että mirklasin ne tiukaksi venttiiliä vasten. Ei tahdo muuten kestää kun vena pyörii "horona" lukon sisällä.

Joo, Powermaxiahan tuo on; vaikutti tuo imu/pako-suhde olevan kohdillaan, kun eikös tuossa 4v:ssä ole tuo pako vähän ahtaampi. Seuraava olisi tuossa powermax-sarjassa tuo 292, mutta taitaa mennä jo vähän överiksi vakio puristuksilla.
Eipä nuo kromimoly-setit mitenkään kalliita olleet, joten ehkä ne kannattaisi laittaa nyt, vaikka ei vielä sitä rullavipasettiä laitakaan.
Eli tilauslistaan: Nokka+nostajat-setti (H 288-2), jouset (96801), tönärit, retskut ja lukot tarpeen mukaan.
Kiitoksia valaisevista kommenteista.

P.S: Kahden vuoden seisonnan jälkeen konttorilla ainoa huomautus tuli valojen suuntauksesta!

Dodiin, tutkimukset ovat jatkuneet:

Nyt on säädetty kosketuskulma ~30 asteeseen, tyhjäkäyntiseokset aika kohdillaan n. kiekka auki kummaltakin puolelta sekä sytytysennakko tyhjäkäynnillä ~12 astetta ja täydet ennakot ~30-32@2500 rpm. Alipainesäädin ei tällähetkellä ole käytössä, koska kun sen kytkee -riippumatta kumpaan- muuttuu meno ihan mahdottomaksi.
Eli ongelma on haarukoitunut nyt seuraavanlaiseksi:
Lähtee käyntiin mukisematta ja käy yllättävänkin hyvää 800-900 rundin tyhjäkäyntiä. Paikallaan kaasutellessa ottaa iloisesti 5500-6000 rundia, löysätessä röpöttelee miehekkäästi (varmaan johtuu vuotavista pakosarjoista). Liikkeellelähtö aika vaivatonta. Tasakaasuajo aina 3000 kiekkaan asti ihan ok, parhaimmillaan 1000-2000:ssa. Mutta pienikin nopeuden lisäys saa moottorin ensin lähes sammumaan, sitten rynnätään taas reippaasti ja sitten nypytellään kunnes haluttu nopeus on saavutettu. Täyskaasukiihdytys on huomattavasti asiallisempi, mutta silloinkin nypytys/hyytyminen tulee vastaan 2500-3500 jälkeen ja siitä ylöspäin on melkoista räkimistä.

Löin alipainemittarin tänään kiinni ja ajelin länsiväylää eri nopeuksilla ja erilaisilla kuormitustilanteilla; Kevyesti kiihdyttäessä alipaineet laskevat (en muista lukemia, mutta viisari näyttää "myöhäistä sytytystä" ehkä jotain 10 elohopeatuumaa) ja kun meno tasaantuu palataan taas vihreälle alueelle (olisko 15 ). Reippaammin kiihdyttäessä (ehkä noin puolikaasulle, mutta ei missään nimessä läpät täysin auki) viisari loikkii näyttämään jo "late valve timing or vacuum leak" josta sitten taas ihan liian hitaasti palataan lähelle normaalia. Tyhjäkäynnillä paineet oli vähän pienet, mutta lisäsin ennakon 10->12 jolloin päästiin vihreälle. Alipainesäädin kytkettynä kevyestikin nopeutta lisätessä auto loikki kuin kenguru ja rundikello kävi välillä nollilla ja auto oli lähellä sammua.

Eli, eli. Mikäs perkele tätä nyt vaivaa? Alipainevuoto on toki mahdollinen (mikäpä ei), mutta mitään selkeää paikkaa en ole löytänyt. Olisko kaasari kuitenkin tiensä päässä, vaikka sen preppasin? Ihan kuin joku siirtymäpiiri olis pois pelistä, koska kun tyhjäkäyntiseoksia rikasti, ei tuota kiihdytyksen alun ryytymistä havainnut niin selkeästi. Niin, ja kiihdytyspumppu pelaa ja sen molempia asentoja on kokeiltu.
Pikkaisen kyllä syö miestä, kun tämän kanssa on nyt kohta viisi vuotta tapellut, eikä vikaa vaan löydy. Voiko kyseessä sitten olla joku akuutimpi vaiva; kansi halki tjms...?

Omassa 2V:ssä oli ennakkoa perus 12, max36ast @ 3000rpm.
Ennakkosäädin oli pelissä, ja vaihde vapaalla kaasutellessa ennakon
sai menemään 50ast tuntumaan. Pelas todella hyvin, ainoastaan
ennakko oli "hilkulla".
Tulikuuma kone tuppas helähteleen kovalla kuormalla, tosin vain kovimmilla helteillä.

Kaasari mulla oli 600vac holley, se karvalakkimalli jossa on suutinlevy toisiopuolella.
Pelas kuin enkeli, seos tarkistettiin dynossakin. Tasainen 14.1-14.3 seos koko kierrosalueella. Vastas hyvin kaasuun ja vei matkassa nätillä ajolla 14 tai vähän alle 3.25 perävälityksellä ja C4:lla.



Eli tämmöistä yleistä omista kokemuksista:

a)Max ennakkoa sulla on ehkä hieman hintsusti, mutta pitäishän sen tuollakin kyllä toimia.
Periaatteessa ja käytännössäkin vakuumisäädin tuo moottoriin voimaa juuri tuohon tasakaasun jälkeiseen kiihdytystilanteeseen jossa kiekat on matalalla, ja kaasuläppiä avataan maltilla nopeuden kiihdyttämiseksi vaikkapa 40km/h - 70km/h.

b)Älä pidä tyhjäkäyntiä laihalla, perusohje on 1 ½ tai 1 1/4 auki, mutta parin holleyn perusteella seos on tällöin tyhjäkäynnillä 18-19 tuntumassa.
Ei se vielä varsinaisesti liian laiha ole, mutta tuommoinen 2 tai 2 1/4 auki antaa rikkaamman 16 seoksen. Laiha seos syö tulppia mikäli autoa käytetään pitkään tyhjäkäyntiä. 1 kiekka auki aikeutti esim mun koneessa niin laihan seoksen että mittarista loppui asteikko, seos laihempi kuin 25 siis.

Vain kahdesta tapauksesta on kokemusta, mutta molemmissa moottori pelas selvästi paremmin "liian" rikkaalla.
Esim ihan pintakaasulta kytkintä (jos on )nostettaessa kone ei stumppaa lähellekään niin helposti.
Bonuksena kaasuläppiä sai pruuvata (tyhjäkäyntiruuvista) hieman kiinnipäin, jolloin moni asia paranee. Jos konekombinaatio on sellainen että läppiä joutuu avaamaan enemmän, niin silloin on vaarana sen ported vacuum lähdön "aktivoituminen" ja tyhjäkäynti on seurauksena aivan mitä sattuu kun alipainesäädin alkaa toimia.
Samoin joissain moottoritapauksissa tyhjäkäynnistä voi tulla seilaava jos läppiä on pakko avata "liikaa". Tämä johtuu holleyn rakenteesta.

Jos toisioläppien liikkeet ajon aikana kiinnostaa, voit kokeilla laittaa paperiliittimen siihen varteen joka lähtee vacuumikellolta.
Koeajolle ja läppä tiskiin -> sitten pellin alle katsomaan että kuinka syvällä varsi on käynyt. Ts kuinka paljon läpät on auenneet.
Samalla voit kokeilla matka-ajon läppäasennon sekä optimaalisen powervalven koon.
Paperiliitin varteen, sitten sukkasillaan ihan pintakaasulla tielle.
Tästä sitten mahdollisimman pienellä kaasulla kiihdyttäen matkavauhtiin (vaikka 100km/h) ja sitten sivuun ja pellin alle.
Jos läppä on käynyt auki niin periaatteessa voisi vaihtaa hieman jäykemmän jousen toisioläpille.
Ja kun matka-ajossa pitää vacuumimittarin näkyvillä, niin näkee heti että avautuuko PV turhaan jo matkassa. Vaikka tästä ei nyt pitäisi olla juuri muuta haittaa kun kasvanut kulutus.

Ylläolevista yksikään ei varmaan ole ratkaisu sun ogelmaan, mutta pointti oli se että vacuumiholikan pitää pelata täysin vakiona sun koneessa loistavasti kun vaan bensanpinnat on kohdillaan. Niin se mulla ainakin toimi hyvin lähelle samalla koneella.
Ylläolevilla pikkujutuilla voi tehdä pikku tarkistuksia jos haluaa, mutta mun ei tosiaan tarvinnut tehdä vanhalle kaasarille mitään vaikka nuo jutut tarkistelinkin. Eli hyvin oli kohdillaan ihan tehtaan jäljiltä.
Palauta siis Holikka täydellisesti orggiskokoonpanoon jos se ei sitä ole. Samalla tietysti osat uimaan jykevään liuottimeen vaikka yöksi ja paineilmaa perään kaikkiin kanaviin.

c) Tarkista auton käynnissäollessa yleismittarilla puolan + navasta mikä on jännite. Jos etuvastuskaapeli on finaalissa, ja voltit laskee reilusti alle 10V (ehkä 7V) niin oireet voi olla just sellaiset kun kuvailit. Pikkukiekoilla ja keveällä kuormalla pelaa kuin unelma, mutta kakoo, hyytyy, rykii ja paukkuu ym ym kuormitettaessa tai korkeammilla kierroksilla.
Tietysti syöttöjohdossa voi olla lisäksi/myös katkos joka suorastaan katkoo kipinää tärinän tmv mukaan.
Suora tilapäiskaapeli puolalle akun navasta yhdelle pikku koeajolenkille ja voit sulkea pois tuonkin. Kärjet ja puola kyllä kestää parin minuutin kokeilun ilman etuvastustakin.
EDIT huomasin että olet mitannut 6.5V puolan plussalta auto käynnissä??
Kokeiles laittaa se suora +12V akulta puolalle ihan ensimmäsenä.


d) jos ei auttanut, niin heivaa kärjet metsään ja hommaa vaikkapa pertronixin ignitor tilalle.
Mun eka 302 koneessa tuli todettua että mainospuheet pitivät todellakin paikkansa. Käyntiinlähtö, veto ym ym paranivat selvästi.
Jos jakajan puslassa on kärkien sekoilua aiheuttavaa klappia tai kärjissä jotain mystistä tähtien asennoista johtuvaa koronapurkausta tmv niin tällä ongelma ratkeaa varmasti.

e) Mainitsit jossain että venttiilijouset on orggikset?
Kun ostin oman 10v tallin nurkassa seisseen (kunnostetun) clevelandin, niin osa venttiilijousista oli niin kuoleentuneita että venan sai lujasti "peukuttamalla" raolleen. Olis varmasti paukkunut ja kakonut jos olisin niillä kokeillut. Eli yritä mitata jousipaineet jollain systeemillä, edes muutama pistokokeena.

d)Vakuumivuotoja voit jäljittää ruikkimalla starttipilottia varovasti mahdollisten vuotopaikkojen kohdille.
Vuotokohtaan ruikattaessa (tyhjä)käynti muuttuu hetkeksi kun kone imaisee "ärvinkiä" kitusiinsa. Siitä sitten tietää että voilá, tässä kohtaa on imuvuoto!

e) sun vakuumimittauksista tuli mieleen että jos jostain ihmeen syystä imupuolella kantaisi tai vuotaisi jokin venttiili, niin sen pitäisi näkyä tyhjäkäynnin pomppivana vacuumi-arvona.
Samoin imuääni on erikoinen kun korvaläpykkää pitelee kaasarin lähellä, sellaista "pipatusta" tai "pöpötystä" ,vähän vaikea kuvailla mutta kuitenkin.
Jos vuoto on pahempi niin silloin kaasari suorastaan poksuu kaasutellessa.



Tässä päälimmäisiä tuntoja, tiedä sitten onko näistä mitään apua.


EDIT: jåå sullahan tosiaan olikin 4V -kone. Kirjoittelin koko ajan siihen tyyliin että se on 2V niin kuin mun vanha pannu.

Mussemaan kirjoitti:EDIT huomasin että olet mitannut 6.5V puolan plussalta auto käynnissä??
Kokeiles laittaa se suora +12V akulta puolalle ihan ensimmäsenä.

Tää täytyy testata. Olen joskus pari vuotta sitten koittanut ilman tulosta, mutta nyt on jo korjattu niin paljon muuta vikaa autosta, että eihän sitä tiedä vaikka nyt auttaisi. Muistan vaan joskus lukeneeni, että etuvastuksen jälkeen jännite saisi olla luokkaa 6-7 volttia -siksi en tuohon ole suuremmin kiinnittänyt huomitota. Tosin mun mittaus on tehty auto sammuksissa kärkien ollessa kiinni (muutenhan siellä ei kuljekaan virtaa -> ei jännitehäviötä). Toinen mikä tuli mieleen oli, että tulpat voisi varuuksi vaihtaa, pari vuotta vanhathan ne vasta on, mutta jos tuo laiha seos olis ne tosiaan polttanut, niin silloinkinhan voisi tulla tuota kuormituongelmaa. Mutta sinunkin mielestä Mussemaan tuo minun ongelma liittyy juurikin kuormitusasteeseen, eli sen vuoksi paikallaan kaasutellessa toiminta on ok, mutta ajossa ongelmat ilmenevät?

Jousijumppaa tuli harrastettua pari vähälumisempaa vuodenaikaa sitten, ja kyllä joka venan sai kasata ihan puristimen kanssa, joten kyllä niissä vielä voimaa jonkinverran on. Lisäksi bensapinnat on tsekattu, ja filtteri vaihdettu.

No, laitetaas homma hetkeksi jäihin; täytyy tästä lähteä sinne Mussemaanin seutuville viikonlopun viettoon.

harmi80 kirjoitti:

Mussemaan kirjoitti:EDIT huomasin että olet mitannut 6.5V puolan plussalta auto käynnissä??
Kokeiles laittaa se suora +12V akulta puolalle ihan ensimmäsenä.

Tää täytyy testata. Olen joskus pari vuotta sitten koittanut ilman tulosta, mutta nyt on jo korjattu niin paljon muuta vikaa autosta, että eihän sitä tiedä vaikka nyt auttaisi. Muistan vaan joskus lukeneeni, että etuvastuksen jälkeen jännite saisi olla luokkaa 6-7 volttia -siksi en tuohon ole suuremmin kiinnittänyt huomitota. Tosin mun mittaus on tehty auto sammuksissa kärkien ollessa kiinni (muutenhan siellä ei kuljekaan virtaa -> ei jännitehäviötä). Toinen mikä tuli mieleen oli, että tulpat voisi varuuksi vaihtaa, pari vuotta vanhathan ne vasta on, mutta jos tuo laiha seos olis ne tosiaan polttanut, niin silloinkinhan voisi tulla tuota kuormituongelmaa. Mutta sinunkin mielestä Mussemaan tuo minun ongelma liittyy juurikin kuormitusasteeseen, eli sen vuoksi paikallaan kaasutellessa toiminta on ok, mutta ajossa ongelmat ilmenevät?

Jousijumppaa tuli harrastettua pari vähälumisempaa vuodenaikaa sitten, ja kyllä joka venan sai kasata ihan puristimen kanssa, joten kyllä niissä vielä voimaa jonkinverran on. Lisäksi bensapinnat on tsekattu, ja filtteri vaihdettu.

No, laitetaas homma hetkeksi jäihin; täytyy tästä lähteä sinne Mussemaanin seutuville viikonlopun viettoon.

En tosiaankaan ole mikään kaasari -tai autospesialisti, enkä edes tiedä mussen ohjeellisia arvoja tuolle jännitteelle.
Mutta muistelen vuosien takaa että tais olla luokkaa 5.5-6.5V jännite käynnissä puolan plussalla kun oma cleveland sekoili mystisesti. Siis se selviskin, etuvastusjohto oli jotenkin väsähtänyt.
Silti pelas lähes oireettomasti, välillä vaan kakoi ja nyki. Ennen mittauksia tietty vaihdoin bensanputsarit, tulpat, tulpanjohdot ja niin edelleen.

Korjasin ongelman vaihtamalla tilalle MSD Blaster II puolan, siinä tuli mukana erillinen etuvastus jota tulee käyttää kärjellisessä (tai pertronixin ignitorin) kanssa.
Muistelen että MSD:llä jännite oli etuvastuksen kanssa jotain 10V puolan plussalla.

Jos lompsa on lyönnissä niin laita uusi vaikka MSD:n puola, uusi etuvastus ja se kärkienkorvaaja uusiksi kerralla. Samalla vaikka virtalukolta uusi kaapeli puolan etuvastukselle saakka.
Tuolla ohituskytkennällä selviää vain sen etuvastuskaapelin kunto, mutta puolassakin voi olla häikkää. Tuleepahan ainakin siltä osin varmasti kuntoon, lähes kaikkea muuta kohtuuvaivalla kokeiltavaa oletkin jo oikeastaan yrittänyt.

Toisekseen, Holeyn perussäätö 1½ kiekkaa auki tyhjäkäyntiä antaa n. 18-19 seoksen. Vaikka se on laiha, ei kuitenkaan tulpille ainakaan välitön tappotuomio vaikka aikaisemmasta kirjoituksestani saattoi sellainen kuva jäädäkin.
Kun konetta ei kuormiteta niin tuollainen seos ei periaatteessa haittaa mitään. Mutta toisaalta, ei siitä kyllä kestä tuosta paljoa laihentaakaan.
Pointti oli että kannattaa pitää mielummin vaikka vähän rikkaammalla n. 2 kiekkaa = seos n. 16 kun siitä saa pientä etua muutenkin. Eli ei tämän tarinan ollut tarkoitus liittyä tuohon sun vianhakuun suoraan, ennenmminkin sellaista yleistä jorinaa heittelin.
Että semmosta.

harmi80 kirjoitti: No, laitetaas homma hetkeksi jäihin; täytyy tästä lähteä sinne Mussemaanin seutuville viikonlopun viettoon.

Mitä?
Et kuitenkaan kalajoelle ole tulossa?
Pitääkö ottaa mini-Beach Pony Party heti perään

Puolan olen vaihtanut pariinkin otteeseen, viimeksi viime keväänä, enkä sen jälkeen ole sille antanut suoraa 12 voltin jännitettä, joten ei PITÄISI olla siitä kiinni. Täytyy uusia tuo etuvastus, jos vika olisi siinä.

Mussemaan kirjoitti:

harmi80 kirjoitti: No, laitetaas homma hetkeksi jäihin; täytyy tästä lähteä sinne Mussemaanin seutuville viikonlopun viettoon.

Mitä?
Et kuitenkaan kalajoelle ole tulossa?
Pitääkö ottaa mini-Beach Pony Party heti perään

Ylivieskaan olen menossa, mutta kyllä sitä varmaan pitää poliisi-darttia käydä särkillä ulkoiluttamassa .

Ok, valitettavasti olen itse reissussa su iltapäivään asti, mutta jos tämä:
http://img.photobucket.com/albums/v368/ ... CT0060.jpg
tulee vastaan niin nosta kättä! (vaimoni on tosin ratissa. Toivottavasti....)

Jos näkyy tämmöinen:

Niin sitte seoon minä


Toivottavasti kiesisi alkaa pikkuhiljaa pelittämään.

No, nyt sitten kävin hakemassa useiden vuosien jahkailun jälkeen tuon Cranen kärjettömän systeemin. Samalla ostin Motorcraftin tulpat, mahdollisesti väärien NGK:den tilalle; satku meni, mutta jospa näillä eväillä...
Mittasin puolalle menevän jännitteen auto käynnissä ja olin lentää persiilleni: 14,5-16 V . Ilmeisesti tuon on joku onnistunut kaappaamaan jotenkin laturilta, koska ennenkuin vaihdoin laturin toimivaan ei tuollaisia jännitteitä löytynyt koko autosta (onneksi). Sain rakennettua nyt niin, että puolalle tulee 9,5-10 volttia käynnissä ja 12 startatessa -eli niinkuin pitääkin. Puolan mittasin ja ensiöpiirin vastus oli 2,2 ohmia ja toision 9 kilo-ohmia, eli se ei liene kuitenkaan ottanut siipeensä noinkin miehekkäistä jännitteistä. Mutta koska käynti huononi mielestäni pikkuhiljaa noin 200 km ajon (useina päivinä, pikku pätkissä) aikana, niin epäilen ainakin kärkien kuolleen; samalla vaihdan siis tulpat.
Katsotaan nyt kun illalla saan tuon XR-i:n paikalleen, että mitä kuuluu.

HAAAA!!!

Se pyörii sittenkin!
Meinasin jo heittää kirveen kaivoon ja itseni siinä perässä, kun ignitorin asennuksen jälkeen pirssi ei meinannutkaan käyntiin. Tietäähän sen, kun miljuuna kertaa on jakajan käyttänyt irti ja muutaman kerran tullut 180-asteen syndrooma, että nyt tuli oikein viimeisen päälle katsottua mihin se pyöriä siellä sojottaa. Noo, ei siinä mitään, laitoin jakajan ihan oikein -IHAN VARMASTI LAITOIN- takaisin, mutta eipä vaan pelannut...
Pari päivää tien vieressä auto roplasin ja ostin jo uuden Blasterinkin, sekä vedin uudet johdot virtalukolta ja startin solenoidilta, ja kuuntelin kaiken maailman tietäjien jorinoita siinä sivussa . Tänään sitten iskin mietintämyssyn päähän ja aloin oikein ajattelemaan, että mitä sitä tuli silloin jakaja kourassa tehtyä; no ***kele, käänsin tietenkin ennakkolimput toisinpäin, jotta sain +18 astetta ennakkoa kierroksilla entisen 13 sijaan!!! Siinähän se koko homman fiks-idee sitten olikin: minun siis olisi pitänyt kuitenkin kokeilla sitä jakajaa 180 astetta eri asennossa, kuten yleensäkin kun jakajan irrotuksen yhteydessä.

Tarinan opetus:
Jos myös sinulla on enemmän intoa, kuin älyä niin tee vain yksi muutos kerrallaan

No, nyt auto tuntuu jo toimivan huomattavan paljon paremmin, tosin se pieni puutuminen kaasua lisätessä ei vielä poistunut, mutta luulen sen parantuvan kun käännän kiihdytyspumpun rampin samaan asentoon kuin se aiemmin olikin. Tiedä sitten missä vika oli, nyt on kuitenkin sytkäpuoli vimpan päälle kunnossa, joten sillä saralla ei tuntuisi enää ongelmia olevan. Eipä muuta kuin hyviä ajokelejä kaikille, taidan tästä itsekin lähteä vähän ajelemaan. (ja sen jälkeen pärssiit olalle )

Harri

No, nyt on toivuttu hetken onnistumisen huumasta ja paluu arkeen koittaa.
Puutumista yläkierroksilla ja kaasua lisätessä 1500-2500 alueella. Tsekkasin toisioläppien liikkeet mussemaanin loistavalla ohjeella, ja havaitsin etteivät toisioläpät aukea täyskaasukiihdytyksessä kuin noin vajaa puoli senttiä (alipainekellon akselista mitattuna), eli eipä juuri mitään.
Käytin kellon irti ja testasin läppien liikkeet vapaana -> ok,
lisäksi testasin kellon toiminnan imemällä reijästä -> toimii ja pitää alipaineen.
Tökkäsin letkun pään kaasarissa olevaan reikään -siihen mihin se kellossa oleva reikä osuu- ja puhisin ja imeskelin ja ilma tuntuu tuhisevan ihan moitteetta .
Missähän siis vika? Onko toisioläppien alipainesignaali mitenkään vertailukelpoinen full tai ported vakuumin kanssa?
Kaasari on kuivan oloinen, eikä jarrukliineri-testi paljastanut alipainevuotoja kaasarin ympäristössä.
Koitan saada ensi viikoksi pohjanmaalta dartista 600:sen mekaanisen carterin joka ainakin toimii, katsotaan auttaako se.
Mutta jos jollakin olisi vinkkejä tuon hollikan toisiopiirin kunnostamiseen, niin .

Ai niin, testasin toimintaa muuttamalla kaasarin "mekaaniseksi", mutta arvaahan sen, ettei se toimi kun ei toisipuolelle ole minkäänlaista kiihdytyspumppua.

harmi80 kirjoitti:Puutumista yläkierroksilla ja kaasua lisätessä 1500-2500 alueella. Tsekkasin toisioläppien liikkeet mussemaanin loistavalla ohjeella, ja havaitsin etteivät toisioläpät aukea täyskaasukiihdytyksessä kuin noin vajaa puoli senttiä (alipainekellon akselista mitattuna), eli eipä juuri mitään.
Käytin kellon irti ja testasin läppien liikkeet vapaana -> ok,
lisäksi testasin kellon toiminnan imemällä reijästä -> toimii ja pitää alipaineen.
Tökkäsin letkun pään kaasarissa olevaan reikään -siihen mihin se kellossa oleva reikä osuu- ja puhisin ja imeskelin ja ilma tuntuu tuhisevan ihan moitteetta .
Missähän siis vika? Onko toisioläppien alipainesignaali mitenkään vertailukelpoinen full tai ported vakuumin kanssa?

Ai niin, testasin toimintaa muuttamalla kaasarin "mekaaniseksi", mutta arvaahan sen, ettei se toimi kun ei toisipuolelle ole minkäänlaista kiihdytyspumppua.

Toisioläppien alipainesignaali ei ole mitenkään vertailukelpoinen tyhjäkäynnin ja osakaasun alipainesignaalien kanssa. Toisioläppien alipainekellon signaali syntyy kaasuttimen kurkussa, kaasuläppien yläpuolella olevan kanavan kautta kurkun läpi virtaavan ilmamäärän vaikutuksesta. Eli sillä ei ole mitään tekemistä tyhjäkäynnillä ja osakaasulla esiintyvän voimakkaan alipaineen kanssa, joka syntyy kaasuläppien kuristavasta vaikutuksesta.

Tästä johtuen moottorin kuormituksen kasvaessa ja siten kaasuttimen läpi virtaavan ilmamäärän kasvaessa voimistuu myös ko. alipainesignaali. Siihen kuinka paljon toisioläpät aukeavat vaikuttavat siis suoraan mm. toisiota käyttävän alipainekellon jousen jäykkyys, moottorin kuormitus ja ilmansuodattimen tukkoisuus (putsari tukossa -> alipaine kasvaa). Se, että toisioläpät aukeavat vain vähän tarkoittaa, ettei moottori tarvi sen enempää ilmaa ottaen huomioon kaasuttimen kalibroinnin. Todellista moottorin tarvitsemaa ilmamäärää tietyssä autossa tietyssä kokoonpanossa voi testata vain koeajoilla kelloa vastaan esim. stripillä tai ajamalla tiettyä mitattua matkaa, jossa moottori toimii halutulla kierrosalueella ja suurella kuormalla (iso vaihde). Tämä johtuu siitä, ettei vääntömomentissa saavutettavia pieniä muutoksia pystytä yleensä muuten havaitsemaan.

Sanottakoon vielä, että kruisailumoottoriin sopiva asetus toision aukeamiselle on se, jolla saavutetaan paras alakierrosten vääntö eli voimaa on siellä missä sitä käytetään eniten ja kilpamoottoriin se, jolla saavutetaan paras tulos radalla. Nämä voivat olla kaksi aivan täysin eri asiaa. Tätä havainnollistivat Kalajoella BPP:n yhteydessä tehdyt dynotestit, jossa vaihdettiin toisiojousi löysempään, jolloin mitattu vääntö kasvoi yläkierroksilla (alakierroksilla pieneni). Kun jousi vaihdettiin jäykempään, kasvoi alakierrosten vääntö (yläkierroksilla pieneni).

Testasitko muuten sitä kiihdytyspumpun tangon asennon vaikutusta?

SamiM kirjoitti: Toisioläppien alipainekellon signaali syntyy kaasuttimen kurkussa, kaasuläppien yläpuolella olevan kanavan kautta kurkun läpi virtaavan ilmamäärän vaikutuksesta.?

Eli ilmeisesti tämä kanava on ensiöpuolella? (luonnollisestikin )
Mulla kun testatessa ilma tuntui liikkuvan toisioläppien yläpuolella

SamiM kirjoitti: Testasitko muuten sitä kiihdytyspumpun tangon asennon vaikutusta?

Tuossa hollikassa (3310) ei varsinaisesti ole tankoa, vaan ensiöläppien akselilla oleva "ramppi", jossa kaksi eri profiilia. Mutta joo, testasin molempia ramppeja.

Tällä hetkellä pahempi ongelma on juuri tuo yläkierroksilla puutuminen, ts. ottaa jenkaa hyvin sinne 4000 korville, mutta sitten hikisesti 5500 asti. Toki voi olla syy juuri noissa aiemmin puiduissa venajousissa.

Hep hep! Ongelma ratkaistu!
Löin 625 carterin paikoilleen ja on kuin eri auto!
Vastaa kaasuun, kiertää keveästi 6000 jossa rajoittaja astuu peliin, ei pauku ei poksu.
Tuntuu tuo 625 vähän pieneltä, mutta täytyy käydä penkissä ja hankkia talven aikana isompi mekaaninen kaasari. Meikä ei nimittäin kahden risan 750 vakuumihollikan kokemuksella laita enää yhtään sellaista autooni .
Oliskin heti silloin aikanaan ollut rahaa hommata uusi kaasari, niin olisi säästynyt monelta. Mutta toisaalta; on tässä oppinut paljon ja tietääpä nyt ainakin missä kunnossa muu auto on .

Hyvät kesän jatkot koko autoilevalla kansalle:
Harri

Näin se homma etenee.
Mullakin on ollut 2 eri vakuumi-holleytä, ja molemmat pelas kuin ajatus.

Olisko siellä ollut jotain kakkendaalia kanavassa? Jaa-a.
Pane ny se vanha kaasari vaan takaisin ja jatka sitkeästi pruuvaamista, saadaan mielenkiintoisia lukuhehkiä sekä etä-kokemuksia.