289:n piristystä

[juhkal]

Tuossa on yksi linkki, josta pääsee uncle tonys garagen videoon.

https://bangshift.com/bangshift1320/why ... -suck-now/

Ilmeisesti vähän kaikkien merkkien kanssa ongelmia olisi ollut. Jenkit ei tietysti halua nimetä mitään julkisesti ettei joudu ongelmiin. Uncle tonyn videossa viitattiin comp camsiin jonka kanssa ollut ongelmia. Howardsia on ainakin kehuttu, ja mainostavat että kaikki heidän nostajat olisi kovuustestattu.

[juhkal]

Nyt on kannet, öljypumppu ja -pohja ja nostajat paikallaan.

Kannentiivisteiksi tuli fel-pro 1011-1. Toisessa tiivisteessä oli jotain ihme vaha tms valuman näköisiä jälkiä. Pyyhkäisin varovasti brake cleanerillä, mutta ei juuri tuntunut lähtevän. Ehkä se oli jotain pinnoitetta jota oli tullut hieman liikaa.

Kannentiivisteen tahroja

Kannet tuli kiinni putsatuilla vanhoilla pulteilla mitkä näytti ihan hyviltä. Pultteihin vähän moottoriöljyä ja kiristys kolmessa vaiheessa järjestyksessään.

Kannet paikoillaan, alkaa jo näyttää moottorilta

Öljypumppu, pickuppi ja akseli on uusia. Akseli on ARP, mikä on paljon järeämpi kuin alkuperäinen. Öljypohjan tiiviste on yksiosainen ja silikonia tuli vain takalaakeripukin ja jakopääkopan kohtiin missä on pieni pykälä.

1 osainen öljypohjan tiiviste

Alakerta ennen öljypohjan asennusta

[juhkal]

Nostajien pohjat näyttää olevan hiottu kuperiksi. Kaikki nostajat näytti pyörivän hitaasti kun ne oli pudotettu reikiinsä ja kampiakselia pyöritti.

Koepyörityksen jälkeen lisäsin vielä asennusrasvaa nokkiin ja nostajien pohjiin. Seuraavaksi venttiilikoneistoja paikalleen.

[juhkal]

Kohta pääsee säätämään venttiileitä. Meinasin käyttää sellaista tekniikkaa, että haetaan sylinteri 1 puristustahdin TDC-asentoon ja säädetään imu ja pako kerralla. Sitten käännetään kampea 90ast ja säädetään sytytysjärjestyksessä seuraavan sylinterin imu&pako. Näin tehden moottoria ei tarvisi paljoa pyöritellä ylimääräistä, mikä kaapii aina asennusrasvaa pois nokasta.

Nostajien pakkauksen ohje neuvoi asentamaan ne tyhjinä, ilman öljyliotusta. Ilmeisesti öljyllä täytettynä esijännityssäätö voi mennä pieleen. Monet harrastajat ja Monroen kirjakin opastaa täyttämään ne ensin öljyllä. Mikähän mahtaa olla paras tapa? Asensin nostajat nyt kuitenkin kuivina valmistajan ohjeen mukaan, ja ennen starttia on tarkoitus pyörittää öljynpaineet porakoneella ja katsoa että kaikista keinuista tulee öljyä. Silloinhan kaiketi nostajatkin ovat täynnä öljyä.

Millä öljyillä tai lisäaineilla tuo kannattaisi sisäänajaa? Tälläiset on kaappiin hankittuna: Valvoline VR1 20W50 öljy ja siihen sekaan Red Line break in additive, kelpaiskohan ne vai onko tuo öljy liian paksua sisäänajoon?

Itse sisäänajohommasta. Sytytys pitäisi säätää mahdollisimman lähelle jo ennen starttia, bensaa kohokammioihin, jotta kone starttaisi heti. Vesiletku on lähellä, niin saan jatkuvasti kylmää vettä lisättyä syyläriin. Käynnistyttyä nostan heti kierrokset päälle 2000 ja vaihtelen kierroslukua välillä 2000-2500 vajaa puoli tuntia? Voiko tämän homman tehdä moottori autossa, C4+vakioturbiini koneessa kiinni? Entä riittääkö tuo puolen tunnin vaihteleva tyhjäkäyntihuudatus männänrenkaiden sisäänajoon? Ellei, niin sen varmaan voi tehdä sitten nokan sisäänajon jälkeen kadulla kevyillä kiihdyttelyillä?

[JooSexSex]

Porakoneella kun pyörittää öljyt keinuille asti, samalla kun kaveri pyörittää hitaasti moottoria kampurasta pari kierrosta, niin nostajatkin tulevat silloin öljyttyä. Mielestäni preloadin hienosäätö vasta, kun nostajat öljytty.

Oma moottorini ajettiin dynossa sisään n. 20 minuuttia kierroksilla 2000-2500. Kierrosten vaihtelun tarkoistus on, että öljy roiskuisi kivasti joka paikkaan. Männänrenkaat kyllä tulee samalla ajettua sisään. Sisäänajon jälkeen öljyn ja öljysuodattimen vaihto. Tämä kaikki onnistuu myös kone kiinni autossa luonnollisesti.

[Linds]

Moro

Mulla olis sopu hintaan porattu 302 alakerta missä on männät yms. Sopis varmaan tähän projektiin.
Heitä Yv jos kiinnostaa.

Jos tämä löytyy vielä voisin olla kiinnostunut..

[1223]

Myyty aikaa sit

Moro

Mulla olis sopu hintaan porattu 302 alakerta missä on männät yms. Sopis varmaan tähän projektiin.
Heitä Yv jos kiinnostaa.

Jos tämä löytyy vielä voisin olla kiinnostunut..

[juhkal]

Venttiilit on nyt säädetty (1/2 kierrosta sen jälkeen kun työntötangon pyöriminen alkaa ahdistaa) ja seuraavaksi sais laittaa imusarjan paikalleen. Varmaan jo vanha aihe, mutta oletteko tukkineet noita imusarjan läpi meneviä pakokaasukanavia vai jättänyt auki?

Mulla oli ennen remonttia kansissa olevat aukot tulpattu, nimittäin karstalla.

Nyt ne on kokonaan auki joten pakokaasu pääsee vapaasti kulkemaan. Olisiko tulppaamisesta hyötyä tai haittaa? Talvellahan tuolla ei ajella. Toimiskohan jos vanhasta tiivisteestä leikkaa juuri aukon kokoisen palan uuden tiivisteen sisälle.

[Arto65FB]

Varmaan jo vanha aihe, mutta oletteko tukkineet noita imusarjan läpi meneviä pakokaasukanavia vai jättänyt auki?

20220106_225928.jpg

Mulla oli ennen remonttia kansissa olevat aukot tulpattu, nimittäin karstalla.
20190419_112503.jpg

Nyt ne on kokonaan auki joten pakokaasu pääsee vapaasti kulkemaan. Olisiko tulppaamisesta hyötyä tai haittaa? Talvellahan tuolla ei ajella. Toimiskohan jos vanhasta tiivisteestä leikkaa juuri aukon kokoisen palan uuden tiivisteen sisälle.

Tukkinut. Detonaattorilla pitää vähentää kaikkea lämpöä imuilmasta.

Toinen pointti oli toi venttiilivälys. Sen voi tehdä myös käynnissä olevasta koneesta.

Tuo 1/2 kierrosta on ok, mutta mistä tuo nollakohta on otettu. Ekan kerran kun tein pyörittämällä työntötankoa, niin aukihan se yksi vena jäi. Eli öljyisen tönärin pyörittäminen onnistuu vaikka vena olisi jo kiinni.

[juhkal]

Taidanpa siis tulppailla imusarjan kanavat.

Hain sen nollakohdan niin että kun pyörittäessä alkaa tuntua pienintäkin vastusta niin siitä vielä ehkä 5-10 astetta kiinnipäin, mikä olisi nollakohta. Tähän vielä puoli kierrosta esijännitystä.

Huomasin myös saman että tankoja sai kyllä pyöriteltyä säädön jälkeenkin kevyellä voimalla. Jostain luin vinkin että öljyisillä sormilla tai asennushanskoilla voi nollakohdan haku onnistua helpommin kun pyörittelyyn ei saa kunnolla pitoa.

[juhkal]

Nyt on imusarja, vesipumppu ja apulaitehärpäkkeet paikoillaan.

Imusarja, vesipumppu ja kannakkeet

Leikkelin ylimääräisestä imusarjan tiivisteestä pakokaasuille tulppauslevyt. Toivottavasti pysyy paikallaan eikä pala puhki.

Lämmityksen tulppauspalat

Laitoin lisätiivistystä tiivisteen ja kannen väliin, kun kansien tiivistepinnoissa on jonkin verran naarmua ja syöpymää. Permatexia imukanaviin, silikonia jäähdytyskanaviin ja kuumakesto silikonia tulppauspalojen kohtaan.

Lisätiivistystä

Jäähdytyskanavien kohtaan tulee silikoni molemmin puolin tiivistettä. Lisäksi paksut kerrokset etu- ja takaseinien päälle. Öljypohjan tiivisteen mukana tulleet muoviset ohjuritapit toimi hyvin imusarjan paikalleen pudottamisessa.

Tiivisteet ja ohjurit

Vesipumpun tiivistyksessä käytin permatex aviationia, tiivisteiden molemmille puolille aika reipas kerros. Laitoin samaa tököttiä myös pitkiin pultteihin jotka menee vesikanavien vierestä ja kiinnittyy lohkoon. Lisäksi vähän kuparispraytä niiden kierreosaan. Näillä toimenpiteillä tavoitteena ettei pultit katkea kun niitä ens kerran avaa, mitä ilmeisesti joskus tapahtuu. Jotain syöpymiä pulteissa näytti olevan.

Pitkien pulttien suojausta

[juhkal]

Vähän hitaammin taas projekti viimeviikkoina edennyt, mutta kohta sais nostella koneen paikoilleen.

Viime päivityksen jälkeen on hihnapyörä, moottorituet, pakosarjat ja venttiilikopat hakeutuneet paikoilleen.

Sitten virranjakajan putsailua ja säätöä. Hitsasin pari vuotta sitten ylimääräisen pyörijän rajoitinhahloihin lisää tavaraa ja viilasin ne sopivan pituisiksi: toinen hahlo pitäisi antaa 20 astetta mekaanista, toinen 23 astetta. Laitoin siis tämän pyörijän nyt paikoilleen 23 asteen hahlolla, ja valkkasin sopivimman oloiset jouset: löysän ja jäykemmän. Täytyy mittailla sisäänajon jälkeen millainen ennakkokäyrä noilla tuli. Ajatus olisi laittaa perusennakkoa n. 12-13 astetta jolloin kokonaisennakkoa tulisi 35-36.

Jakajan jouset ja hitsattu pyörijä

Sitten väsäilin PCV-letkun, joka menee kaasarin etupuolelle edelbrockin suosittelemaan paikkaan. Aika ruman näköinen tuo on vaikka koitin vähän letkukulmia käyttää. Aiemmin mulla oli pcv-letku kaasarin takapuolella, mikä on enemmän alkuperäisen näköinen, mutta edelbrock on suunnitellut takapuolen liittimen jarrutehostimen yhteeksi. En tiedä onko tuolla suurta merkitystä, että meneekö pcv-kaasut kaasarin etupuolelle vai takapuolelle. Etupuolella ne periaattessa pitäisi sekoittua paremmin polttoainesumuun, koska primäärikurkkujen läpi menee koko ajan virtausta, mutta letkuviritelmästä tulee vähän rumannäköinen.

PCV-letkun sovittelua kaasarin etupuolelle

[juhkal]

No niin nyt on moottori saatu tiputettua paikalleen. Bilteman nostokallistimesta oli kyllä paljon apua tuossa hommassa. Vaihteiston alla oli myös tunkki jolla sai säädettyä laatikon asentoa, joitain senttejä sitä piti nostaa. Pikku hiljaa sitten letkuja yms härpäkkeitä kiinni.

Tuli tilailtua myös kunnolliset sisäänajoöljyt, ainakin useampi nokkavalmistaja suosittelee vastaavia. Tuumailin että ne 20w50 vr1 öljyt taitais olla vähä liian paksut ainakin sisäänajoon.

Amsoil break in oil

[Mexico65]

Tämä on erittäin suositeltava tapa ajaa sisään uusi / kunnostettu moottori, varsinkin kun kyseessä on laahaavalla nokka-akselilla varustettu moottori.

Minä olen "aina" ajattanut koneet sisään dynossa turvallisessa ympäristössä käyttäen sisäänajo öljyä tai mineraaliöljyä + sisäänajo lisäainetta. Dynossa sisään ajo kestää noin 20 -30 min erikuormitusasteilla (hyvin alhaisilla) kierrosluvun vaihdellessa 1500 - 3000 rpm välillä. Näin saadaan niin nokka-akseli kuin männänrenkaat ajettua sisään.
Välittömästi sisäänajon jälkeen öljyn ja suodattimen vaihto, tämä on erittäin tärkeä vaihe, lisäksi tarkastamme suodattimen purkaen, ettei mitään vakavaa ole tapahtunut (lähinnä laakereiden osalta). Tämän jälkeen uudet käyttö-öljyt sisään uuden suodattimen kanssa ja varsinainen koneen säätö ja mittaus voi alkaa. Yleensä koko tapahtuma kestää kaikkineen noin 4-8 tuntia. Lopputulos paperilla ja kone niin sytytyksen kuin kaasuttimen osalta täysin säädöissä. Samalla tietenkin tarkastetaan ja tarvittaessa säädetään venttiilivälykset tai preload.
Ainoa haittapuoli Dynottamisessa on, ettei perstuntumalla ole asiassa kanssa mitään tekemistä.

"Suosittelemme ajamaan Break-In sisäänajo öljyllä korkeintaan 1600 km, ja vaihtamaan varsinaiset moottoriöljyt sekä suodattimen."

[juhkal]

Dynossa saisi kyllä hienosti sisäänajot ja säädöt tehtyä samalla kertaa ja hallitusti. Harkitsin sitä, mutta päädyin kuitenkin tuohon autossa tehtävään sisäänajoon, kun hyvinkin maltillinen kone tästä tuli. Sytytyksen ja kaasarin säädöt sitten sisäänajon jälkeen tien päällä seosmittaria hyödyntäen ja ehkä koridynossa.

Nuo amsoilin sisäänajoöljyt on tarkoitus valuttaa pois 20min nokka-akselin sisäänajon jälkeen, samoin vaihtaa & tarkistaa suodatin. Sitten se VR1 20w50 sisään, jota jo kaapista löytyy, tai sitten jokin ohuempi öljy. Ajatus oli tehdä myös RVS-käsittely koneelle mahdollisimman pian, siitä saisi lisäsuojaa laahurinokalle.